«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.
Пятую и заключительную часть нашей серии мы посвятили «маленькому» миру. Задача фотографа в этом случае показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете ли вы насекомых, цветы или абстрактные объекты. Наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами. Мы покажем и расскажем, какая вам потребуется техника, на что вам следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.
1. Используйте подходящую технику
Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.
Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.
2. Настройте камеру
Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.
В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.
Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.
3. Правильная подготовка
Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.
Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.
Маленькая хитрость: если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.
Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.
4. Правильно компонуйте кадр
Одна из основных сложностей при съемке макро - получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.
Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.
Макросъемка - это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.
Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.
Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.
Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.
Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).
Макрооптика
Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50-60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.
ГРИП, диафрагма и выдержка
Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.
Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.
Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.
Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).
Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.
Художественная работа с кадром
Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.
Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.
Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.
Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.
Дополнительный свет
Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».
Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10-20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.
Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..
Съемка небольших объектов крупным планом - практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно - цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать - и станет темой данной статьи.
Существует заблуждение, что макросъемка - весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры - возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой. Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса - большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами...
Масштаб
Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом . Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2.
Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два "погонных" миллиметра объекта проецируется на один "погонный" миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).
Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки - от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?
Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива
Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он "приближает" объект. Соответственно, чем сильнее объектив "приближает", тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый?
Все дело в передаче перспективы . Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:
Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане.
В фотографии есть правило - чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем "глубина" объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.
Чем макрообъектив отличается от обычного?
Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:
- Достаточно большое фокусное расстояние - как уже было сказано выше, для уменьшения перспективных искажений формы объекта при съемке крупным планом - чтобы снимать не в упор, а немного издали. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
- Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки . Если для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее "растягивают" и размывают задний план.
- Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур . Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
- Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов . Любая оптика имеет искажения (аберрации) - хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают "бритвенную" резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета - в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.
Типичные проблемы при макросъемке
Выпадение объекта из зоны ГРИП
Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:
Приведенный пример - всего лишь сильный кроп фотографии, снятой "обыкновенным" объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.
Предположим, у нас есть макрообъектив на 100 мм, светосила 1:2.8, минимальная дистанция фокусировки - 30 см. Если мы будем пытаться снимать с минимально возможного расстояния с открытой диафрагмой, глубина резко изображаемого пространства будет меньше 1 миллиметра (посчитано в калькуляторе ГРИП , для полного кадра). Естественно, при таких условиях в большинстве случаев трудно рассчитывать на удачную фотографию - передний край объекта будет резким, остальная часть стремительно уйдет в область размытия. Конечно, это может быть частью творческого замысла, но, например, для предметной съемки такой подход не приемлем. Глубина резкости должна соотевтствовать "глубине" объекта.
Чтобы увеличить ГРИП прикрываем диафрагму. Если закрыть диафрагму до 45 (!!!), то ГРИП в данном случае вырастет до 1.3 сантиметров - это вполне приемлемо для съемки некрупного объекта. Но мы знаем, что при зажатии диафрагмы пропорчионально растет и выдержка. При зажатии диафрагмы с f/2.8 до f/45 для сохранения уровня экспозиции нужно увеличить выдержку в 256 (!!!) раз. То есть, вместо 1/250 секунды потребуется 1 секунда! Без штатива тут делать нечего.
Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.
При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.
Шевеленка
Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения ("поперечная" шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и "продольная" шевеленка - когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта.
Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке - штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру.
Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход - сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.
Промахи автофокуса
Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.
Обычная вспышка не освещает объект должным образом
При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:
Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:
Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:
Источник - macroflash.ru
Недостаток масштаба
Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования - макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств.
Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой - при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на "бесконечность", возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом.
Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua
Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?
Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если "прибавить зума", макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается - мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому "портрету" жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):
Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с "большой" матрицей и длиннофокусного макрообъектива:
Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально.
Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот "шедевр" собственного производства я храню уже больше 13 лет:
Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный:)
Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов.
А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки , поскольку многих волнует вопрос - как ее сделать качественно в домашних условиях.
Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?
У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов - нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:
Или на абсолютно белом фоне:
Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то "девайс" с труднопроизносимым названием?
Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:
Да-да! Белый фон - это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход "пола" в "стену".
Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.
Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.
Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2)
Плохо получилось - блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение "плоское". Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал). | Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Диафрагма 18.
Уже лучше, но фон освещен не равномерно |
Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II)
проблема с фоном решена. На этом можно остановиться! | Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop
А полностью белый фон легко сделать в Photoshop - либо уровнями, либо "заменой цвета". |
Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование "теплого" света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.
Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.
Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.
Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.
Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:
Карпин Антон ©
Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!
Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.
Объектив для макросъемки.
Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!
Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!
Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.
Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.
Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!
И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.
Экспозиция при макросъемке.
Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!
« » F/14
Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.
Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.
Освещение. Вспышка для макро - фотографии.
Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.
Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.
© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю - кто они:)
Фокусировка
При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:
© «Ну, рассказывай... »
Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.
Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:
© Карпин Антон
Фон макрофотографии
Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .
Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.
© Карпин Антон
А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!
Зачем здесь статья о макро
Макросъёмка — тема интересная для любого фотографа, хотя далеко не все фотографы снимают макро. Несколько читателей сайта задали вопрос насчёт выбора камеры, в которой, кроме всего прочего, была бы возможность макросъёмки. Назывались конкретные модели, из которых предлагалось выбрать «нужную камеру». Следуя своему принципу моделей я не назвал, поскольку «нужную ему» камеру должен выбрать сам пользователь — для своего же блага. Но совет, конечно, дал, а поскольку он может оказаться интересен и другим начинающим, то решил выложить на сайт небольшую статью о макро. Вы её как раз сейчас и читаете:-) Сразу скажу, что этот материал никоим образом не претендует на предельно полное и детальное изложение всех сведений о макросъёмке, это скорее весьма краткий курс по данной теме. А если хотите, продолжение статьи "Как выбрать фотоаппарат ". Если кому неясны термины ГРИП, диафрагма и прочие — советую читать страницу "Учебник фотографии ", там достаточно подробно и с примерами. И страница та самая полезная на этом сайте: помним, сайт всё же для начинающих. Всем остальным всё остальное можно смело не читать:-) Конечно, кроме тех, кого заинтересовала макросъёмка и макрофотография.
Что такое макросъёмка
Итак, макрофотография — это съёмка мелких предметов крупным планом. Чем мельче предмет снят во весь кадр, тем круче макро:-) Считается, что макросъёмка — это снимок в масштабе 1:1 (один к одному), т.е. если объект имеет, например, размер 1 см — как в кадре, так и в реальности. Здесь под "кадром" понимается размер светочувствительного элемента (плёнка, матрица). Некоторые не согласны с определением масштаба макро 1:1, и утверждают, что макросъёмка начинается от небольшого увеличения 1:5 (один к пяти — в 1 см кадра уместилось 5 см объекта) до увеличения 20:1 (в 1 см кадра уместилось 0.05 см объекта).
Третьи уточняют, что есть съёмка крупным планом (до 1:2), макросъёмка (от 1:2 до 10:1) и микрофотография от 10:1... В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :-)
Во всём этом макромногообразии забывают про определение кадра: "кадр", "размер кадра", "сантиметр объекта в кадре". На самом деле имеем в кадре следующее: матрицы разных фотокамер имеют совершенно разные размеры, да и плёнки тоже (35 мм, или, например, широкоформатная). К тому же "сантиметр объекта в кадре" зависит от фокусного расстояния объектива, от минимальной дистанции фокусировки, от возможности увеличения с негатива, или увеличения в цифровом редакторе... Макросъёмка, что не говори — понятие действительно непростое. Поэтому лучше всего под "макро - кадром" понимать не размеры матрицы, или негатива, а РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ОТПЕЧАТКА на фотобумаге. Т.е. если жучок размером в 2 см заполнил собой по высоте снимок 10 х 15 см, то его увеличение в 5 раз! (10/2=5, это 5:1). Если качество снимка позволяет распечатать этого жучка до размеров фотографии 20х30 см (по высоте), то увеличение десятитикратное, т.е. 10:1! А если удаётся распечатать во всю длину, то пятнадцатикратное — 15:1... Вот что такое настоящая макрофотография и макросъёмка! В общем, не забивайте себе голову ерундой с размером матриц:-)
Лично я считаю, что макро — это когда видишь на снимке то, что глаз в реальности не видит. Не стоит придавать всему этому большое значение. На самом деле, чёткой границы макро/не макро нет, и вообще ценность снимка, в первую очередь, определяет сюжет, а не размеры в кадре. Однако, макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке (или экране) не только видимые, но и неразличимые невооружённым глазом детали и структуру объекта! Это интересно не только фотолюбителям, но и учёным — для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. Не знаю, что сейчас воруют делают в Сколково, но в СССР макросъёмка наукой широко использовалась, да и учёные с инженерами тоже:-)
В любом случае примеры макроснимков мне, конечно, придётся показать:-) Вот, например, паучок и цветок. Это неглубокое макро, или, если хотите, просто снимки крупным планом. Насколько здесь необходимо увеличение каждый решает сам.
У новичков в первую очередь возникает вопрос — какие фотоаппараты больше всего подходят для макросъёмки. Скажу сразу, что худшие показатели в макро у плёночных камер. Гораздо лучше, как ни странно, у большинства цифрокомпактов. Про зеркалки разговор отдельный, о чём речь будет ниже. Как правило, зеркалки с китовым объективом в макросъёмке куда хуже, чем многие компакты. И ещё. При прочих равных, большое количество пресловутых мегапикселей здесь будет более плюсом, нежели минусом — это увеличит дополнительные возможности кадрирования (увеличения) на компьютере. Минусом подобного цифрового увеличения является ограничение размера печати, что не критично, если ваши фотографии не планируются быть более 10 х 15 см.
Компакт и макро
Маленькая матрица, кроме всех известных недостатков имеет всё же и достоинства. Первое очевидное — маленькие габариты корпуса камеры и встроенного объектива (если это, конечно, не ультразум). Компакт компактен благодаря компактности компактной матрице:-) Второе не столь очевидно — это относительно хорошие возможности для макросъёмки. У одних компактов они просто замечательные (для любительского уровня), у других не очень, а у третьих и вовсе слабые. Однако, ни минимальная дистанция фокусировки, ни размер матрицы, ни гордая надпись "макро", ни какие иные характеристики фотокамеры не дадут вам определить возможности компакта в макросъёмке. Самым простым способом является съёмка обычной школьной линейки: чем меньше делений влезет в кадр, тем крупнее они будут выглядеть!
Ясно видно, что в кадр влезло всего 22 мм. Такое увеличение — очень приличный показатель для компакта (Nikon Coolpix 5400, выпуск 2003 года, это "старьё" ещё снимает!). Достичь такого макро удалось (как ни странно) на широком угле, поэтому искажения в виде дисторсии налицо. Однако снять на длинном фокусе с таким же выдающимся увеличением мне не удалось даже после многочисленных попыток — на разных фокусных расстояниях, с различных дистанций фокусировки и разнообразными ухищрениями подсветить объект. Таким образом, применить длинный фокус и исправить дисторсию не получилось. Поскольку школьная линейка — фотомодель весьма нетребовательная, то я не считаю снимок совсем провальным, да и 22 мм в кадре впечатляют.
Вот ещё примеры макро, которые снимались этой камерой. Здесь применялось фокусное расстояние 53 мм, поэтому дисторсия уже не очень заметна. Конечно, съёмка монет для каталога не требует таких увеличений, как на снимке справа, который является кропом снимка слева, увеличенного в редакторе за счёт "избытка мегапикселей" :-) Да, в то время 5 Мп было оччень много! :-)
Монета эта достаточно крупная — 35 мм в диаметре, поэтому взять её во весь кадр труда не представляло. Этот компакт мог взять в кадр и 22 мм, а не 35, поэтому даже потенциал остался. Если вы хотите снимать монеты, знаки, значки, медали и прочие вещицы небольших размеров, вам вполне подойдёт фотоаппарат способный сфокусироваться с такой минимальной дистанции, с которой можно захватить во весь кадр хотя бы 35-40 мм. С учётом увеличения в редакторе, макро для подобной съёмки будет скорее избыточно, чем достаточно.
Макросъёмка компактной камерой приятна и удобна для новичка: большая глубина резкости компакта делает занятие подобного рода более лёгким, чем зеркальным фотоаппаратом. В зеркалке приходится сильно зажимать диафрагму, чтобы получить такую же ГРИП, а значит чаще использовать штатив . Впрочем, если вы увлекаетесь макро съёмкой, без треноги, видимо, не обойтись. Некоторые из них специально заточены под съёмку из неудобных положений, поэтому не берите первое что увидите. Касается не только штатива:-)
Кстати, любую покупку следует делать тогда и только тогда, когда точно уверены, что вещь лично вам крайне нужна, без неё никак (и жизнь не удалась), а не только потому, что она вроде как подходит. Чем больше мы покупаем бессмысленных, или не вполне необходимых вещей, тем быстрее растут цены, стремительнее опустошается кошелёк, а покупки доставляют меньше радости. Для тех, кто болен шопингом и кредитами!
Компактный макро вывод:) Проблема не в том, что все компакты (даже современные) не могут так увеличивать (это очевидно), а в том, что на прилавке лежит огромная куча моделей и нигде не указано как хорошо она снимает макро, а на бэйджике (бирка!) продавца не указана его профпригодность. Надпись MACRO на корпусе компакта говорит лишь о наличии в камере режима "макро", а минимальная дистанция фокусировки скажет лишь об этой дистанции, не более. И даже вместе они ничего не поведают о возможности хорошего увеличения!
Вы уже поняли, как выбрать камеру с возможностью макросъёмки? Правильно — идёте в магазин с линейкой!
Зеркалка и макро
Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Вот загнул товарищ, всё зависит от объектива, скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, чем с полным кадром (36х24 мм). Верно, есть такой аргумент. Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали: макросъёмка от дополнительного увеличения может скорее выиграть, нежели проиграть. Нет, ребята, всё это прекрасно, но самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться в эту красивую поганку через видоискатель:)
С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках. Кстати, мухомор имеет такую яркую окраску не для того чтобы предупреждать об опасности, а наоборот — привлекать внимание фотографов, или совсем отчаявшихся наркоманов:-))
И всё же в макросъёмке решающую роль играет не фотоаппарат, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Мне неоднократно задавали вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Кита у меня под рукой не оказалось, одуванчик (фото ниже) снял обычным широкоугольником (16-45/4). Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен (у него совсем другие функции), во всяком случае это недорогая оптика (указал для тех кто уверен, что ЛЮБЫМ дорогим объективом можно отлично снять всё что угодно: и портрет, и пейзаж, и даже глубокое макро:-)) и, разумеется, это никак не специализированный макрообъектив.
Лучшим ответом на вопрос будет не рассказ о возможностях недорогого объектива, а показ снимков. Однако, не лишне напомнить — у разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависеть от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Поэтому не нужно считать приведённый мною пример характерным для всей оптики подобного класса. Это лишь конкретный пример, конкретного объектива. Мухомор вы уже видели, теперь слева фотография одуванчика, справа кроп — увеличенная "до всех пикселей" часть изображения. Насколько может устроить такое макро — решайте сами:
ЭФР 60 мм, диафрагма 11, выдержка 1/60.
Я специально указал для снимка значение диафрагмы. Почему диафрагма зажата аж до 11? В макросъёмке глубина резкости обычно очень мала, поэтому отверстие прикрывают для увеличения ГРИП. Особенно это касается съёмки не плоских предметов, а в нашем примере одуванчик — это объёмный шар. И если здесь открыть диафрагму, был бы размыт не только фон, но и большая часть самого одуванчика... Кстати, этого бедняги (дожившего аж до октября!) больше нет — его на следующий день уничтожил рано выпавший (12 октября 2009!) снег, так что это в некотором роде историческая фотография:-)
Макросъёмка: приспособления
Макро можно снимать с использованием различных приспособлений: удлинительных колец, раздвижных мехов, оборачивающих колец (реверсивных макро адаптеров), насадочных линз, 2-х объективов соединённых реверсивным макрокольцом, или специального макрообъектива. Для огромных увеличений (10:1 и более) лучше всего подходят меха, или удлинительные кольца, но при этом неизбежно уменьшается светосила и снижается разрешающая способность объектива. Подробно такое макро мы рассматривать не будем.
Приспособления с раздвижными мехами бывают не только старинные.
Макрофотоаппарат в студию!
Итак, возможности в макросъёмке зависят от объектива, разных приспособлений и... находчивости. Для зеркалки лучше всего, конечно, иметь специальный макрообъектив (как правило даёт увеличение 1:1 и качественную картинку), однако стоит он не мало. Даже недорогие кольца, удлиняющие фокусное расстояние, стоят несколько тысяч рублей. С помощью таких колец можно удлинить фокусное расстояние обычного портретника и снять вполне приличное макро. Но если вы не занимаетесь макросъёмкой регулярно, а снять иногда хочется, то можно использовать недорогую макролинзу без применения макрообъектива.
Эти линзы представляют собой простые увеличивающие стекла, позволяющие снимать с меньших расстояний, чем позволяет объектив; они легки, компактны, достаточно недороги и обеспечивают приемлемое для любителя качество изображения.
Такая макролинза накручивается на обычный объектив по резьбе как обычный светофильтр. Она уменьшает минимальную дистанцию фокусировки, приближает изображение, а по сути, значительно увеличивает его. Основным преимуществом макролинзы является невысокая, по сравнению с макрообъективом, цена, а также возможность делать макросъёмку фотоаппаратом с несменной оптикой, например, компактом (при наличии соответствующей резьбы). Ну, разумеется, счастье достижимо не просто так, а за счёт небольшого падения разрешения по краям кадра:)
Ниже видим, каких увеличений можно достичь, применив макролинзу на обычном объективе. В роли последнего выступил Pentax 50/1.4, для которого макросъёмка является идеалом желательным, но совершенно недостижимым. Минимальная дистанция фокусировки у этого полтинника 45 см, какое уж там макро...
Слева видим результат самого объектива, а справа — с накрученной на него макролинзой в 10 диоптрий, любезно предоставленной магазином www.spbzone.ru . Эта "лупа" позволила значительно приблизить объектив к линейке и вот 150 "линейных" мм увеличились до 36 на весь кадр. Но это недорогое стекло, поэтому, кто обеспокоен искажениями по краям кадра может оценить для себя картинку, скачав полный размер (примерно 7 Mb).
Для приближения объекта можно использовать одновременно две макролинзы. Например, пара с кратностью +2 и +3 соответствует одной линзе с кратностью +5. В этом случае, самое сильное стекло необходимо устанавливать первым, но не следует использовать одновременно более 2-х макролинз — ввиду ухудшения четкости изображения.
Что ещё подойдёт для макросъёмки? Для неё можно запросто использовать... второй объектив. Вот что может получиться. Слева расположены монетки, справа их кропы — увеличенные "до всех пикселей" части изображения.
 1. 10 копеек |
 2. Кроп |
 1. 1 копейка |
 2. Кроп |
Эта потемневшая от времени, видавшая виды, потёртая и поцарапанная советская копеечка, на которую в то время можно было купить коробок спичек, была заделана не менее старым Гелиосом , и... перевёрнутым родным фикс-объективом (50/f1.4) на цифрозеркалке Pentax. Т.е. этот объектив был повёрнут задом к монете, а лицом к Гелиосу. Такие перевёртыши умельцы "обычно" склеивают (поскольку далеко не все объективы подходят для соединения реверсивными макро-кольцами из за разного диаметра резьбы), я же пожалел технику, использовав её "как есть" (без реверсивного кольца) — просто аккуратно прислонив объективы передками друг к другу:-) Детям до 16 лет такие эксперименты проделывать не стоит, но результат посмотреть можно!
Если не считать это сверхглубоким макро, то для любительского макроснимка будет вполне достойно. Кстати, советская копеечка совсем не пострадала от кризиса. Она как была, так и осталась 15 мм в диаметре:-) Нынешняя копеечка пострадала сильнее — на неё уже вообще ничего не купишь (как, впрочем, и на 10 копеек, и на рубль!), да и размер тоже подкачал: у копейки он уже 15.5, а у 10 копеек — 17.5 мм. Ничего не поделаешь, растут и цены, и размеры — инфляция!
Для съёмки макро наиболее удобен макрообъектив. Чем же он отличается от обычного? Более близкой дистанцией фокусировки, устранением искажений при съемке с близких дистанций и перевёрнутой оптической схемой. Да, чуть не забыл, он ещё здорово может фотографировать крупным планом! Вплоть до масштаба 1:1, что гораздо лучше, чем могут большинство компактов, и вообще любых фотоаппаратов с функцией "макросъёмка". Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние от 35 мм до 150 (бывают и более), а светосилу 2,8. Самые типичные из них: макро 50/2.8 и макро 100/2.8. Объективы легко узнать по названию: Canon 100/2.8 USM macro, Nikon 105 mm f/2.8 Micro Nikkor, Pentax Macro 100 mm f/2.8, Sony 100 мм f2.8 Macro; есть подобные макрообъективы от Sigma, Tamron, Tokina и других производителей фототехники.
Посмотрим характеристики одного из типичных представителей
в макросъёмке: SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR
| Байонетное крепление | KAF |
| Фокусное расстояние | 100 мм |
| 35 мм ЭФР | 150 мм |
| Стабилизатор изображения | есть в фотоаппарате |
| Конструкция | 9 элементов в 8 группах |
| Максимальная диафрагма | f2.8 |
| Минимальная диафрагма | f32 |
| Количество лепестков диафрагмы | 8 |
| Автофокус | есть |
| Мин. дистанция фокусировки | 0.303 м |
| Макс. увеличение | натуральная величина (1Х) |
| Шкала ГРИП | есть |
| Угол зрения для камеры с кадром 24Х36 мм | 24.5° |
| Угол зрения для камеры APC-S (23.5x15.7 мм) | 16° |
| Диаметр резьбы под фильтр | ∅49 мм |
| Защита от пыли, влаги, загрязнений | есть + SP-покрытие передней линзы |
| Бленда в поставке | есть |
| Макс. диаметр и длина | ∅65 мм х 80.5 мм |
| Вес | 340 г. |
Макрообъектив SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR с блендой.
Слово указывают, чтобы не путать с обычными стандартными полтинниками и телеобъективами, имеющими схожее фокусное расстояние. Возьмём рассмотренный выше Pentax D FA MACRO 100 mm f/2.8 WR. Тест у нас один: старая школьная линейка:
Вот и всё макро, что я смог вытянуть при минимальной дистанции фокусировки 30 см! Не густо. Как видите, в кадр попало столько же, что и в компакте, даже чуть больше — 23 мм. А смысл??! Какой смысл брать объектив, который стоит значительно дороже многих компактов?
1. Если хотите снимать только линейки, смысла, конечно, нет.
2. Не каждый компакт даст в полный кадр всего 22 мм, как вышеупомянутый старенький Nikon Coolpix 2003 года выпуска. Далеко не каждый.
3. Минимальная дистанция фокусировки у того Никона 1 см, т.е. макросъёмка велась почти вплотную к линейке.
Последнее означает только одно — снять бабочку, стрекозу и прочую живность с такого расстояния вы не сможете — не подпустят. Вы сможете снимать только статичные предметы, да и то, если есть возможность подобраться к ним вплотную.
4. Кроме того, макрообъектив сводит искажения к минимуму именно в зоне макросъёмки. 100 мм-вое фокусное расстояние также не способствует и дисторсии — все линии параллельны, как и должно быть.
Длиннофокусный макрообъектив позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, что может пригодится при съемке насекомых, птиц и другой живучей мелочи. Вообще, для фотографирования живой природы лучше использовать длиннофокусные объективы — вне зависимости от способности в макросъёмке, а предметную фотосъёмку на столе удобнее вести короткофокусным. Или даже компактом, особо если он показывает в макро хорошие результаты. Теперь посмотрим что можно снять макрообъективом Pentax 100mm f/2.8 кроме линеек:
ЭФР 150 мм, диафрагма 8, выдержка 1/125.
На очень пёстром фоне главный объект съёмки — шмель — выглядит не совсем удачно, в этом плане снимок справа смотрится более выигрышно.
Шмель — родственное пчеле насекомое (земляная пчела) с толстым мохнатым тельцем, длиной 10-15 мм, иногда до 35 мм. Шмели распространены по всему свету. Живут в норах, которые содержат в идеальной чистоте. Семьи у них не большие, обычно в такой семье насчитывается от 50 до 400 насекомых. Шмели являются единственными опылителями некоторых бобовых растений, например, клевера. Численность сокращается, внесены в Красную книгу, которая всё равно не спасает от истребления.
Главную опасность для них представляет деятельность самого страшного врага всего живого на Земле — человека, который ради денег, власти, или нездоровых амбиций уничтожает всех и вся без разбора, даже свой вид и собственную среду обитания. Сохрани шмеля хотя бы на фотографии.
Эта фотография земляной пчелы сделана в ещё более удачном ракурсе, чем первые две. Макроснимок получился довольно интересный, а шмель выглядит этаким фантастическим пришельцем. При такой малой дистанции съёмки и большом объёме диафрагму пришлось зажать до f13.
Лучшая дистанция фокусировки для максимального увеличения — минимальная. Вышеприведённый MACRO 100mm f/2.8 умеет фокусироваться начиная с 30 см, а не с 1 метра, как подобные 100 мм длиннофокусные объективы. Макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет минимальную дистанцию фокусировки 19 см, в то время как стандартный полтинник — 45 см. Вы уже поняли: в макросъёмке для увеличения глубины резкости необходимо значительное диафрагмирование объектива (зажимание диафрагмы) — особенно, если объект фотосъёмки объёмный. Кроме того, нужно не забывать использовать штатив, или вспышку при увеличении выдержки. При использовании штатива в камере (или объективе) следует отключить стабилизатор изображения.
Вот ещё одна занятная фотография сделанная стомиллиметровым макрообъективом в несколько необычных условиях. Этого пассажира-безбилетника я снял где-то между Рязанью и Тверью. В поезде разумеется, поскольку, надеюсь, богомолы в этих местах не живут. Заяц-безбилетник оказался богомол обыкновенный, но поскольку я не проводник (и уж, тем более, не ревизор), то дело кончилось не взысканием штрафа, а просто мини-фотосъёмкой. Точнее макро.
Богомол — мастер маскировки и меняет свою окраску под окружающую среду словно хамелеон. Мало того, он умеет не только смешиваться с растениями, но и подражать им, прикидываясь сучкАми, листьями, или стеблями травы. Сидя на плафоне под потолком вагона он попытался принять цвет плафона (хорошо, что не форму!), но я его всё равно усёк и снял — нет, не с поезда, и не с плафона, а на фотокамеру. Трудность макросъёмки заключалась не только в высоте потолка, плохом освещении, тряски вагона и невозможностью применить штатив, но и недоброжелательностью пассажиров, которым я внезапной фотосессией преградил вечером путь по коридору в туалет:-)
В природе богомол — мастер засады, способен подолгу находиться без движения, сливаясь с листвой и подстерегать очередную жертву. Этот хищник мастер рукопашного боя, его передние ноги-лапки имеют шипы, лапками он схватывает свою добычу, сжимает их и удерживает жертву, поедая её живьём. А вот в другом деле всё обстоит несколько иначе. Сразу после спаривания самка богомола может сожрать самца: толи кушать очень хочется, толи для развития яиц у неё возникает высокая потребность в белке. Иногда даже во время спаривания она отрывает своему партнёру голову (что, впрочем, не мешает последнему перед смертью закончить начатое).
Доселе неизвестно какой моралью и добродетелью руководствовался господь, сотворяя пожирающих друг друга заживо тварей (и этот кошмарный мир). Увы, сплошная и кровавая пищевая цепочка, конечный итог которой всегда смерть... Оптимистам следует надеяться, что этот мир был не умышленном замыслом творца, а всего лишь ошибкой в написании исходных кодов, и/или отсутствием хорошего антивируса и грамотной техподдержки
Ниже — более приятная фотография, сделанная макро-объективом. Бабочки всегда красивы, когда они уже бабочки, а не гусеницы... Неизвестно, спасёт ли красота мир, но древние греки считали это чешуекрылое насекомое символом бессмертия души, которая изображалась в образе девушки Психеи с крыльями бабочки.
На снимке изображена крапивница — одна из самых распространённых бабочек, которая расселена от Европы до Японии, от Азии и до северных широт. Встречается она повсюду и в России, кроме районов Крайнего Севера. Своё название бабочка получила по любимому кормовому растению — крапивы, на которую она откладывает яйца, и где питаются её личинки — гусеницы. Крапивница летает с июня до осени (и после зимовки весной). В средней полосе России уже в апреле можно увидеть первых бабочек. Эта красавица была снята в августе на диафрагме f13:) Но такой ракурс и наклонный угол съемки привели к тому, что снимаемый объект даже на такой диафрагме в некоторых частях размыт. Ничего не поделаешь, иногда резкости на всех и вся не хватит, и здесь важно взять в фокус самое главное. Если в целом макрофотография создаёт положительные эмоции, то снимок удался.
Выше упоминалось о том, что макросъёмка — это когда видишь то, что глаз в реальности не видит. Однажды мне такой случай представился. Где-то довелось читать, что проба на золоте в РФ изображает профиль головы некой «дамы в кокошнике», рядом должна быть фирменная закорючка ювелира и, собственно, сам номер пробы. Заинтересовался я, взял обручальное колечко, купленное в 1992-ом, направил лупу, и решил разглядеть. Но, видимо, лупа была слаба, или я слепой: пробу едва вижу, а что на ней изображено — абсолютно. Ну оч-чень мелкая! Вертел я кольцо и так, и эдак, и очки надевал, и свет направлял — бесполезно. Не видно ни зги, хоть глаз выколи, хоть злато на зуб пробуй:)
Вот тут и помогла макросъёмка. Каково же было моё удивление, когда я поставил на камеру макрообъектив и увидел клеймо родом из далёкого СССР…
1/90 с, f13, iso-100, фокусное расстояние 150 мм ЭФР.
Показателем качества золота считается его проба, т.е. процент драгоценного металла в чистом виде. 585 проба — это 58,5% золота и 41,5% добавки из других металлов, например, меди. Нет, вас не надули, для этого смотрите пробу! Но зачем тогда золоту примеси?
Просто с помощью добавок сплав становится тверже: увы, чистое золото (999 проба) очень мягкое, его можно легко поцарапать, деформировать, оно не пригодно для создания ювелирных украшений. Поэтому, именно благодаря сплавам с другими металлами получается достаточно твёрдое изделие.
Для этого используют медь и, например, никель (больше никеля - «белое золото», больше меди - «красное золото»), вместо никеля могут быть и другие металлы: серебро, цинк, палладий. Можно организовать любые оттенки цвета, вплоть до зелёноватого! Палладий используется, как правило, в более дорогих изделиях, например, в 750 или в 986 пробе. Последняя совсем мягкая, вряд-ли стоит носить такие украшения.
Куда более прочными считаются 375 и 500 пробы, но они, понятное дело, менее ценятся и, кстати, более подвержены окислению (особенно 375 проба: чем меньше золота в сплаве, тем больше коррозии.) Именно поэтому широко распространена 585 проба, поскольку имеет лучшее соотношение цена/качество/прочность/коррозионная стойкость:-)
Сколько людей погибло за эти свойства презренного металла...
Несколько лет назад на этой страничке я написал следущее: "Всё же мне хотелось бы увидеть нынешнюю «даму в кокошнике» крупным планом. Так что если у кого есть — пришлите. Проще выслать кольцо, но дешевле всё же фотографию!" И вот только сейчас (февр. 2017) мне, наконец, прислали эту даму, которую можно разглядеть без ущерба для зрения. Макросъёмка велась полнокадровым фотоаппаратом Canon 6D с макрообъективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.
Выдержка 1/60; диафрагма f10; ISO-10000 ; фокусное расстояние 100 мм.
Дама в кокошнике хороша! Но она сильно стилизована, советская звезда и цифры выбиты мастером более реалистично. Чувствуется классический подход к искусству!
Фотосъёмка золотой леди велась с рук, поэтому ISO было выставлено 10 000 ед. для достижения нужной диафрагмы и приемлемой выдержки. Полнокадровый Canon держит шумы даже на такой высокой чувствительности, зерно стало заметно только после того, как я предельно увеличил в редакторе центральную часть присланного мне снимка. Увеличьте картинку. Если смотреть кольцо целиком, то шумов и вовсе не видно. Всё же для статичной съёмки следует использовать штатив или иную фиксацию камеры, тогда ISO можно выставить по минимуму.
Хочу немного сказать про макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, хотя знаменитая L-серия в рекомендациях не нуждается (только в деньгах!) У Canon уже есть несколько макро-объективов класса 100/2.8, но в этом появился стабилизатор. Характеристики примерно схожие с таблицей выше, но есть отличия. Дело не только в наличии хорошего стабилизатора изображения (Pentax, например, имеет его в камере). Но в этом объективе можно ещё переключать диапазон действия автофокуса: полный, от 50 см до бесконечности и диапазон от 30 до 50 см (зона макро), что исключает лишние движения ультразвукового мотора и позволяет легче вести фотосъёмку с помощью следящей фокусировки в автоматическом режиме.
Это очень удобно для макросъёмки динамичных сюжетов. Попробуйте сфокусироваться вручную на летящей стрекозе или вертлявом шмеле!
Можно ли макрообъектив использовать для съёмки портретов? Подобный вопрос фотолюбители мне задавали уже не раз. А какие проблемы — пожалуйста!
Ростовой портрет снятый макрообъективом:-)
Завтрак в лесу.
Выдержка 1/125; диафрагма f4; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм.
вспышка отключена.
Чем отличается макрообъектив от портретника? Рисунок объективов разный. В макро все принесено в жертву высокой резкости и малой МДФ. Это не значит, что им нельзя снимать людей, не вижу ничего плохого в резкости деталей ростового портрета. Конечно, портретник лучше приспособлен для этого занятия, но всё зависит от целей и задач. Да, никому не понравится кожа с резкими порами, морщинками и волосками, женщинам в первую очередь, но, пардон, вы же не макро будете снимать у женщин с дистанции 30 см... :-))
Самое главное, о чём нужно помнить всегда — отличный сюжет и выигрышный ракурс не испортит никакой объектив.
Как снимать макро?
Очень просто:-) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. Типичная ошибка начинающих — камера не фокусируется. Значит приблизили её слишком близко, и расстояние съёмки оказалось меньше минимальной дистанции фокусировки. Отодвигаем фотоаппарат чуть назад и пробуем ещё.
Затем устанавливаете фотоаппарат на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).
Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки. Кроме того, на близких дистанциях вспышке фотокамеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Последним убиваем ещё одну цель: вспышка в лоб с малого расстояния может засветить объект.
Для зеркальных фотоаппаратов в макросъёмке может применяться и специальная кольцевая вспышка, которая крепится вокруг объектива. И лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния до объекта фотосъёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы.
Правила макросъёмки
Никогда не снимайте при ветре. Даже лёгкое дуновение незаметно покачивает листик, цветок, или букашку на том цветке. Букашка окажется смазанной.
Если макросъёмка происходит дома, то подбор фона и моделирование света — прямая обязанность фотографа (а не фотоаппарата, как думают некоторые). Фон должен быть равномерным, без мелких контрастных деталей, отвлекающих внимание от нашего цветка.
Не снимайте со вспышкой, если используете штатив. Вспышка убивает объём, но… иногда здорово выручает! В любом случае, грамотно найденное освещение делает вспышку вовсе не нужной, а решает задачи великолепно, даже если у вас заурядный шиповник вместо роз для любимой женщины:) Поэтому ищите тёщу свет, рисуйте светом!
Макросъёмка цветов
Выдержка 1/60; диафрагма f6.7; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена !
Это даже не макросъёмка цветов, скорее, крупный план в исполнении макрообъектива. С его помощью можно производить съемку обычных объектов точно так же, как и обычным штатником.
Всегда используйте ручную фокусировку, а не автомат. Автоматическая фокусировка в съёмке макро — непростительная трата времени. И пока объектив тщетно пытается навестись то на дальний план, то на ближний, сам объект может нагло улететь прямо на ваших глазах. Ну, если, конечно, не пришпилить к цветку булавкой, или клеем:)
Зажимайте диафрагму для получения нужной ГРИП. Числа 11, 16, 22 и, если позволяет объектив — 32, нередко в макро оказываются самыми востребованными. В компакте всё обычно заканчивается на f8 (а там больше и не требуется). Если прикрытая диафрагма порождает длинную выдержку — используйте штатив.
Выдержка 1/8; диафрагма f13 ; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена.
Макросъёмка удел терпеливых. Заранее выберите нужный ракурс, заранее установите камеру на штатив, заранее сфокусируйтесь в нужной точке. Иногда следует сделать это до прилёта шмеля, а не после. Всё понимаю, но иначе макро не ваше хобби.
Для макросъёмки статичных объектов всегда используйте штатив. И чудо свершится: вы сможете снимать на самых длинных выдержках, не опасаясь смаза. Лучше всего иметь штатив с возможностью использования низкой точки съёмки.
Слова в тексте «никогда» и «всегда» следует понимать как «если позволяет ситуация». Данная истина в последней инстанции применима в любой игре, в любом деле, в любой жизненной ситуации, а в макросъёмке это всегда обязательное правило и даже постулат:)
В общем дерзайте. Макросъёмка — удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!
