Макросъёмка - вид фото, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0, 05 сантиметрам объекта). Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0, 5 метра, у объективов дальномерных фотокамер - около 1 метра). Макросъёмка - это принцип формирования увеличенного изображения. Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале - фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве.
Макросъёмка очень увлекательное занятие, но не многие фотографы уделяют ей внимание. По некоторым техническим причинам большинство любительских камер не позволяют сделать качественный макроснимок. Да и из-за освещения любительские макрофотографии не могут выглядеть как профессиональные.
Дело в том, что большинство профессиональных макроснимков (даже насекомых) сделаны в студии со специально поставленым освещением. К некоторым профессиональным камерам можно подключить специальную диффузную лампу для макросъемки которая дает достаточно яркий и в тоже время рассеяный свет практически без теней.
И всё же, если вы увлекаетесь макросъёмкой, вы можете улучшить качество своих макроснимков устанавливая достаточно длинную выдержу. Обязательно используйте специальный режим для макросъёмки, однако не забывайте, что при включённом режиме MACRO глубина резкости очень мала и чтобы удержать весь снимаемый объект в фокусе, вам придется закрывать диафрагму. Кроме того, когда вы снимаете на природе, то ветер заставит вас укоротить выдержку. Так, что, возможностей любительского цифрового фотоаппарата иногда просто не хватает для качественной макрофотосъёмки. Но не смотря на это, для макросъёмки неодушевлённых моделей можно использовать дополнительные источники света или, скажем, кусок белого картона в качестве диффузного отражателя света.
Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира - от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни.
Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро. Главная задача - это раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного. Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья, например. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными. Помимо собственных портретов и местных достопримечательностей вы можете привезти из путешествия во время отдыха замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам прекрасные сюжеты. А в отпуске в особенности. На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Чтобы снимки вас действительно радовали, не плохо бы ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.
Зеркалка и макро...
Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Всё зависит от объектива - скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, нежели с полным кадром (36х24 мм). Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали. Самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться через видоискатель.С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках.
И всё же в макросъёмке решающую роль играет не камера, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Неоднократно задают вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен, но при желании и им можно попробовать)))
У разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависить от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография. Фототехника для макрофотографии довольно дорога, может позволить себе не каждый. Хотя мне очень нравится макрофотография, но техники для этого я не имею.
Выход из этой ситуации есть!
Сначала я обратила свой взор на так называемые макрофильтры (по сути своей, это линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на объектив так же, как защитные или поляризационные фильтры.
Вариант №1 - Макрофильтры
Макрофильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей объекта. На макрофильтрах обычно указывается их оптическая сила. Если интересно, то вычислить увеличительную силу конкретного макрофильтра в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы.
Вот, в принципе, и вся теория, которую надо знать, чтобы начать пользоваться макрофильтрами.
Важная деталь технического плана: каждый фильтр рассчитан на определённый посадочный диаметр. То есть, фильтр диаметром 52 мм нельзя надеть на объектив с диаметром под фильтр 67 мм. Из этой ситуации есть выход – можно купить фильтр под максимальный диаметр и использовать переходники (которые стоят намного дешевле фильтра) для его установки на объективы меньшего диаметра. Тут, правда, есть один нюанс - чем больше диаметр фильтра тем дороже он стоит...
Преимущества макрофильтров перед макрокольцами:
2 - Оперативность. Для установки макрофильтра не нужно снимать объектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.
3 - Возможность использования любых объективов, которые под держивают установку фильтров.
(фото сделано объективом Zuiko DIGITAL 14-45MM 1:3.5-5.6 +макролинзы)
Вариант №2:
Скорее всего, у Вас или Ваших знакомых завалялся старый пленочный фотоаппарат. Раньше очень многие пользовались фотоаппаратом Зенит (Zenit). А если есть фотоаппарат, есть и объектив... Его также можно купить на аукционах или где-нибудь в барахолках. Это не проблема. Главное, что нам понадобится, это кольца. Можно купить кольца и для новой фотокамеры, но стоят они всеже дорого!
Кольца – это цилиндры. С одной стороны они прикручиваются к камере, с другой либо прикручивается еще кольцо, либо объектив. Они уменьшают минимальное расстояние до фокусировки. Но помните, что снижается также и ГРИП. Чем больше колец – тем меньше минимальное расстояние.
Теперь немного о том, как все это прицепить к нашей камере.
Нам нужен переходник. Резьба у Зенита М-42. В интернете продается много переходников (особенно с резьбой М-42) на Ваши камеры. У меня например Olympus и переходник мне обошелся в 250 грн. Переходник крепится к камере, как стандартный объектив, а в него вкручиваются объективы и кольца от Зенита (или другого фотоаппарата).
Крепим переходник, потом кольца (сколько Вам понадобится, можете поэкспериментировать), потом объектив.
Вот и вся наша техника.
фото сделано при помощи переходника о Зенитовского объектива "гогелиос 44-4"
Фокусироваться довольно тяжело и естественно придется вручную. Но после пары десятков снимков вы привыкните. Делайте больше кадров, так как промахнуться с ГРИП можно довольно легко. Если у Вас неподвижный объект, поставьте камеру на штатив и фокусируйтесь в режиме Light View.
Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки.
Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков.
ФОТОГРАФИРУЕМ ЦВЕТЫ...
Часто говорят "фотографировать цветы - это просто, природа делает за тебя всю работу". Нельзя не согласиться - цветы прекрасны от природы. Но перед тем, как вы заспешите к местному цветочному магазину или на природу, вам нужно понять, что метод "наведи камеру и нажми кнопку" неминуемо приведёт к разочарованию.
Сначала нужно понять, что хорошему кадру требуется эстетика, техника и логика. Известно, лучше всего снимать либо ранним утром, либо в конце дня. Яркий, солнечный свет убивает всю красоту цветка.
При съемке цветов особое внимание нужно уделить фокусировке. Особенно, если съемка ведется в макрорежиме. Очень красивые фото получаются с фокусом в центре цветка, на пестиках и тычинках. Пробуйте различные ракурсы, опускайтесь на уровень роста цветка и ищите подходящую композицию. Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию.
Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов, должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени).
Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:
1. Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии
2. Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?
3. Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?
4. Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?
5. Какие отвлекающие или привлекающие внимание детали есть перед цветком или позади него?
6. Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?
Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки. Если у вас нет зеркалки, не беда. Хоть многие матерые фотографы и говорят, что шедевр мыльницей снять невозможно, лично я в это не верю. Хорошие фото можно сделать любым аппаратом, лишь было достаточное умение и желание.
Итак, кое что узнали о секретах съёмки цветов и макросъёми, теперь надо всё испробовать.
25105 Совершенствуем знания 0
Макросъемка - пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для нее включают разнообразные устройства, от самых дешевых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упертым» фотолюбителям. Но, независимо от того, какой техникой вы пользуетесь, полезные советы, приведенные ниже, помогут побыстрее освоиться в жанре макрофотографии.
Как обычно, рассмотрение любого вопроса начинаем с самого определения макросъемки и технической стороны.
Макросъёмка (от др.-греч. μακρός - большой, крупный) - вид фотосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 - 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 - 0,05 сантиметрам объекта).
Что такое величина макроотношения (увеличения) фотоаппарата
Величина (или "увеличение") макро измеряется отношением размера изображения предмета к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука после съемки имеющимся у вас объективом имеет размер 1 см, значит, мы имеем дело с макро 1:2. Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют "настоящим" макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о "супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1. Что касается цифровой фотокамеры, то тут термин величина макроотношения не имеет никакого смысла.
Проверить эту величину достаточно легко. Нужно положить 2-е линейки крест на крест, на ровную поверхность. Установить на камере режим Р и отключить автофокус. Смотря в видоискатель, совместить центр пересечения линеек с центром видоискателя. Сохраняя максимально возможную параллельность камеры относительно линеек, перемещать ее вверх - вниз. Задача - добиться максимальной резкости линеек в видоискателе. При достижении резкости, нажать на спусковую кнопку камеры. Вы можете вычислить минимальную площадь объекта, которую в состоянии снять имеющийся у вас объектив. Благодаря тесту, сможете увидеть, на сколько площадь интересующего объекта, меньше той, которую в состоянии резко отобразить имеющийся у вас объектив.
Трудности, с которыми сталкиваются макрофотограф
ы
Чем крупнее вы снимаете объект, тем меньше света попадает на матрицу. Параллельно со светом уменьшается и глубина резкости. Глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, но закрытие диафрагмы в случае макрофотографии не приводит к очень большому увеличению резкости но еще сильнее уменьшает световой поток, достигающий матрицы. Закрытие диафрагмы объектива на одно значение, ведет к уменьшению проходящего через него света в 4-е раза. Также сильное закрытие диафрагмы вызывают явление дифракции. Это явление, наблюдается при прохождении света мимо резких краев непрозрачных или прозрачных тел, в данном случае рабочего отверстия диафрагмы. Из-за волновой природы световых лучей это сопровождается отклонением лучей от законов геометрической оптики. Закрытие диафрагмы, вызывает больший эффект дифракции и в итоге понижает резкость картинки на выходе. Единственное средство увеличения видимой глубины резкости, это правильное расположение камеры относительно объекта съемки. Уменьшение светового потока можно компенсировать увеличением выдержки, но длинная выдержка может привести к смазке объекта во время съемки. Что же делать?
Дополнительное оборудование для макросъемки.
Нужно устанавливать камеру на штатив, позволяющий крепить камеру в максимально низких позициях. Использование спускового тросика желательно. Применение этих аксессуаров при проведении любых макросъемок, исключают подвижки камеры в процессе экспозиции. Вопрос только в том, будут ли ждать насекомые, пока закончится "выдержка"?
Помимо штатива и тросика, вам могут помочь фокусировочные рельсы. Они облегчают жизнь при наводке на резкость на близких дистанциях. Если удастся приобрести хотя бы 2-х позиционные рельсы, чтобы иметь возможность смещать камеру вперед назад и влево вправо, снимать станет еще легче. Но если в эти рельсы будет встроена червячная передача, позволяющая точно регулировать величину их смещения относительно штативной головки, у вас появится шанс узнать что такое настоящее счастье. Приобретение углового видоискателя поможет вам не ложиться грудью в грязь при построении композиции и наводке на резкость.
Как бороться с увеличением выдержки?
1-й способ. Увеличение чувствительности матрицы, путем изменения значения ISO в большую сторону. Положительные факторы: абсолютно не затратный метод. Нужно только поменять меньшее значение ISO на большее и продолжить съемку. Отрицательные факторы: с увеличением чувствительности резко возрастает количество шумов. При фиксации мелких объектов снижается контурная резкость и увеличивается зерно.
2-й способ. Покупка макро вспышек. Положительные факторы: Можно контролировать количество освещения. Не нужно увеличивать значение ISO. Снимаемое изображение имеет минимальные шумы, максимальную резкость и мелкое зерно. Отрицательные факторы: Ваш кошелек становится легче, а рюкзак с фото оборудованием тяжелее. Кольцевая макровспышка является менее затратным решением, но она освещает объект только ровным, плоским, бестеневым светом. Парные макро вспышки. Крепятся перед объективом. Свет от них более объемный чем от кольцевой вспышки, но они дороже и нужно учиться ими пользоваться.
Выбирайте используемую фототехнику по потребностям
На сегодня существуют семь основных разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь разобраться и выбрать одно из них.
| Приспособление или способ макросъёмки
|
Принцип работы
| Достоинства
| Недостатки
|
| "Цветочный” режим пленочных "мыльниц” |
Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата.
|
Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих.
|
Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. Не требует дополнительных финансовых вложений
|
| Режим "макро” цифровых "мыльниц” | Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры. | Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2 см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки. | Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1 |
|
Макрофильтры
|
Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий.
|
Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта.
| Плохое качество изображения на краях, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1 |
| Удлиннительные кольца и меха (макрокольца) | Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и фотокамерой. Вариант для владельцев фототехники со сменной оптикой. |
Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления.
|
Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки.
|
|
Реверсивные (оборачивающие) кольца
|
Кольца для крепления объектива "задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив «задом наперёд» непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету.
|
Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления.
| Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки. |
| Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием | Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…100 мм. | Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. | Высокая стоимость. Необходимость находится в непосредственной близости от объекта съемки |
| Телеобъектив с функцией макро | Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100...300 мм. | Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживают работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек | Высокая стоимость, необходимость часто использовать штатив или монопод |
Теперь перейдем непосредственно к практической стороне макросъемки. И дадим вам несколько простых советов.
Совет № 1: Ближе - не всегда значит крупнее
Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что «чем ближе к объекту фотокамера, тем крупнее он получится» - давайте разберемся, так ли это?
Предположим, продавец предлагает вам на выбор два фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния 2 см на фокусном расстоянии 35 мм, а второй - с расстояния 6 см, но на фокусном расстоянии 210 мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так! Дело в том, что при зумировании угол зрения, а соответственно и площадь кадра пропорционально уменьшается, а относительный размер попавшего в него объекта, наоборот, увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210/35 = в 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6 см, будет выглядеть, как снятый с 1 см.
Совет № 2: Выбирайте фототехнику по потребностям
Мы уже рассмотрели возможности выбора в начале этого урока. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать часть припрятанной от жены (или мужа) заначки и приобрести один из макрообъективов с маркировкой Macro 1:1.
Совет № 3: Фокусируйтесь правильно
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъемки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чем, собственно, фокусироваться, раз уж резкости «на всех не хватит»?
Прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съемки в таком ракурсе, когда сюжетно важные объекты, например крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный конструкторами автофокус при съемке макро, чаще всего, имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.
Совет № 4: Пользуйтесь фотовспышкой
Маленькая глубина резкости при макросъемке заставляет фотографа снимать на маленькой диафрагме, чтобы проработать мелкие детали. Поступая таким образом, вы будете вынуждены снимать при длинных выдержках, поэтому каждое движение камеры приведет к смазанности снимка.
Самый простой способ решения этой проблемы - использование вспышки. Это позволит снимать при маленькой диафрагме - быстрый импульс света от вспышки «заморозит» любое движение объекта.
Если у вас есть согласованная вспышка с TTL-режимом - считайте, что вам повезло. Самая трудная задача - высчитывание правильной экспозиции - выполняется автоматически. Иначе вам придется вводить экспокоррекцию, например до +1 или +1,5 для белых предметов.
Если ваша камера поддерживает функцию дистанционного управления - снимите вспышку с «горячего башмака» и поднесите ближе к объективу, для того чтобы равномерно осветить объект.
Совет № 5: Используйте «штатив» для цветов
Часто рекомендуется использовать штатив при съемке, однако на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся цветке можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, «не переносящими» движение объекта. Поэтому цветок должен быть закреплен неподвижно. Для этой цели подойдет простая бельевая прищепка. Можно прикрепить ее к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 см.
Совет № 6: Правильно подберите ISO
Рекомендую использовать среднюю чувствительность, порядка ISO 200…400, чтобы укоротить выдержки и не допустить «смазывания» при съемке подвижных объектов, например насекомых. И не жалейте ресурс затвора, снимайте много дублей: из-за очень маленькой глубины резкости, при макросъемке много кадров уходит в брак.
Совет № 7: Не гонитесь за максимальным увеличением
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих «макрушников» снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаз. В результате на фотографии чаще всего и получаются один глаз, а все остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна долям миллиметра.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости многократно увеличится, что даст возможность хорошо проработать все детали. Затем при обработке кадрировать лишнее. В итоге эффект тот же, что и при съемке макро 1:1, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвертый, а если повезет - то все шестнадцать, или сколько их там у паучка то...
Совет № 8: Не забывайте о бленде
При съемке макро в хорошую солнечную погоду в ряде случаев приходится снимать в контровом освещении, которое может выгодно подчеркнуть прозрачные детали или ворсистость «шкурки» насекомого. Но при съемке против солнца (или в близких к этому условиях), возникает вероятность «поймать зайцев», то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъемки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой бесполезный презент от фирмы - на самом деле это насущная необходимость.
Совет № 9: Предохраняйтесь
Ну не в смысле, конечно, ... :) При макросъемке я настоятельно рекомендую вам пользоваться защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые букашки, например муравьи, могут даже «выстрелить» кислотой в фотоаппарат. Все это - активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива, для защиты которого я советую использовать самый простой UV фильтр. Но не рекомендую (по совету моего друга Ирины "Белки") использовать дешевые фильтры, которые бликуют и могут создать дополнительные проблемы при съемке в контровом свете.
Совет № 10: В пасмурную погоду пейте чай с конфетами
Фотография - это светопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнете видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки. Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. А съемка в контровом освещении на закате? Незабываемо!
Совет № 11: Выбирайте время для съемки
Большое значение имеет время съемки природы. Во-первых, «макрушник» часто «выходит на охоту» в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе - вот преимущества этого времени суток.
Съемка на закате дает другие преимущества - возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придает приятную теплую тональность снимку. Также следует учесть, что на ночь и перед дождем многие цветы закрываются и «ложатся спать». Насекомые перед дождем стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днем, например, близко подобраться к стрекозе.
Совет № 12: Создайте фоны
Снимаем ли мы цветок или букашку - нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому. Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдет любая одноцветная поверхность. Можно использовать свою кепку или рюкзак. Фоном может служить все: небо, лист лопуха или кусочек картона. Рекомендации по выбору фона таковы: темный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Темный фон работает на контрасте освещенностей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съемки. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию. Цветной фон работает на контрастах теплых и холодных тонов, к примеру, «выдавливая» предметы более теплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.
Совет № 13: Как снимать росу?
Излюбленным занятием «макрушников» является съемка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удается не часто, зато ее можно легко сымитировать, обрызгав растения водой из распылителя.
При макросъемке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром Star, создающим изображения «звездочек» и «крестиков» вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши росинки. Наряднее картины не придумать!
Совет № 14: Экспериментируйте!
Вот типичный творческий путь начинающего «макрушника»: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, мертвая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами...
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъемки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без нее. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съемке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съемка на закате листьев растений в контровом освещении? Макромир гораздо разнообразнее, чем кажется на первый взгляд!
Итак, теория изучена, техника подобрана и куплена - отправляемся на съемку!
1. Подготовка.
а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.
б) Проверьте заряд аккумуляторов в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки (на 1/1000s), приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то для начала выставить примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Владельцам мыльниц без ручных регулировок придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки и диафрагму вы будете варьировать в процессе съемки.
в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха парфюмерии. Убедитесь, что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).
г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, прищепку и штатив.
2. Прибытие на место
По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно, они попрятались. Постойте минут 10, понаблюдайте и обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий и начинайте съемку.
3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. О фоне мы уже рассказали в советах этого урока. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги).
б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций, все по классике этого понятия: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали.
в) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции. Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.
г) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.
4. Съемка насекомых
a) Поведение.
Если вы решили охотиться на насекомых, то помните простое правило: у насекомых плохо развито зрение, зато хорошо слух, ну а по обонянию многие из них просто чемпионы. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры уже делаются вплотную.
Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.
Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее. Используйте наибольшее фокусное расстояние зум-объектива.
б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Смотрите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.
в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусеницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.
г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. Делайте несколько дублей, поскольку фокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
Ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50 мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100 мм.
д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом.
е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю... мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится. Пульвелизатор больше пригодится при съемке цветов.
ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Как выход из ситуации - делать такие фото со вспышкой, помня, что возможность сделать кадр - всего одна.
з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.
5. Анализ фото
Прийдя домой, отсортируйте фото. Не просто удаляйте неудачные снимки, а именно анализируйте каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.
Надеемся, что урок не был сложным в понимании темы, а практические навыки и унтуицию вы приобретете в практическом их применении. И удача вам обязательно улыбнется!
Всего вам фотографического!
Макросъёмка - одна из непростых областей фотографии. Чаще всего под макросъёмкой понимают съёмку насекомых. И подтверждение этому масса подобных фотоснимков в фоторунете. Но макросъёмка не ограничивается только блошками, а часто является приложением к многим научным исследованиям в областях электроники, медицины и многого другого. Макросъёмка необходима там, где рассматривать объект при помощи микроскопа ещё не имеет смысла, а рассмотреть что-либо невооружённым глазом уже невозможно, хотя макросъёмкой несомненно можно также назвать все съёмки через микроскоп.
Для того, чтобы не делать лишних ошибок при макросъемке, здесь хочу подчеркнуть именно слово "лишних", потому, что полностью избежать ошибок не удастся вовсе, необходимо знать:
основы теории макросъемки
как сделать правильный выбор оборудования (камера, оптика, макроаксессуары)
особенности освещения объекта съемки
экспозиция при макросъемке
методы установки камеры для исключения "шевеленки"
Основы теории макросъемки
Основная задача.
Основная задача макроссъёмки это получение высококачественного изображения требуемого масштаба. Для этого необходимо использовать всю площадь имеющегося светочувствительного материала в используемой для съёмки камере.
Под масштабом подразумевается соотношение натурального размера снимаемого объекта и размера получающегося на носителе (плёнке, матрице).
Под светочувствительным материалом или носителем подразумевается фотопленка или матрица цифровой камеры.
Чёткого разграничения масштабов при макросъёмке нет, но обычно при макросъёмке масштаб находится в пределах 1:5-20:1. В этих соотношениях первая цифра определяет размер изображения получившегося на носителе (пленке, матрице), а вторая размер объекта съемки. Таким образом: 1:5 означает, что 1мм. изображения на носителе соответствует 5 мм. объекта съёмки. Т.е. уменьшение в 5 раз. И 20:1 - наоборот 20мм. изображения на носителе соответствует 1мм. объекта съёмки. Т.е. увеличение в 20 раз по сравнению с оригиналом. В некоторых статьях пишут: "хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро". Прочтя это хочется спросить, а 2: 1 разве макро не настоящее? Проще и не уходя в дебри формул можно сказать, что для получения масштаба 1: 1 при съёмке объективом 50мм. нужно обеспечить двойные фокусные расстояния (100 мм.) от объекта до объектива и от объектива до плёнки (матрицы).Сразу хочу ответить на вопрос о размере кадра (носителя). Каков бы он не был, НИКАКОГО влияния на масштаб он НЕ ОКАЗЫВАЕТ! Просто необходимо учитывать, что в кадр размером 24 Х 36 мм. просто физически нельзя поместить в масштабе 1:1 объект с любым линейным размером превышающим 36 мм. Для того, чтобы уйти в "зону увеличений" необходимо отодвигать объектив от плёнки (матрицы) и приближать к объекту.
Съёмочное расстояние, расстояние до объекта, расстояние до изображения
Съемочное расстояние (расстояние до камеры) это расстояние от плоскости пленки, матрицы, (фокальной плоскости) до объекта. Положение плоскости пленки (матрицы) обозначено на верхней части большинства камер знаком “∞".
Съемочное расстояние - R
Расстояние до объекта
Расстояние до изображения
Расстояние до объекта
Расстояние от передней главной точки объектива до объекта
Расстояние от задней главной точки до изображения
Расстояние от задней главной точки объектива до плоскости пленки, когда объектив сфокусирован на объекте с определенного расстояния.
Величина удлинения - r
При объективе, который перемещает весь оптический блок назад и вперед во время фокусировки, величина движения объектива, необходимая для фокусировки объекта на ограниченном расстоянии от положения “бесконечность” фокуса.
Расстояние внутри камеры
Расстояние от переднего края тубуса объектива до плоскости пленки.
Рабочее расстояние
Расстояние от переднего края тубуса объектива до объекта. Это важный фактор, в особенности при съемке крупных планов и фотоувеличениях.
Увеличение изображений
Соотношения между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением
- f=фокусное расстояние
- r=величина удлинения
- e=интервал главной точки
- R=съемочное расстояние
- y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки. M=увеличение
Соотношение (соотношение длины) между фактическим размером объекта и размером изображения, воспроизведенного на пленке. Макрообъектив с показателем увеличения 1:1 может воспроизводить изображение на пленке такого же размера, как первоначальный объект (в натуральную величину). Увеличение обычно выражается как пропорциональная величина, показывающая размер изображения по сравнению с реальным объектом. (Например, увеличение 1:4 выражается как 0,25Х.) Соотношение между фокусным расстоянием, величиной удлинения (общим удлинением) и увеличением
f=фокусное расстояние
r=величина удлинения
e=интервал главной точки
R=съемочное расстояние
M=увеличение
y=размер объекта
y"=размер объекта на плоскости пленки
или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e
R=(r+f)2 /r + e или выраженное через увеличение - R=f(M+1)2 /M + e. Когда объектив установлен на бесконечность точка заднего фокуса находится ровно в плоскости плёнки. Как только мы хотим сфокусироваться на какой-нибудь объект находящийся ближе, мы выворачиваем объектив и тем самым отдаляем его от плёнки перемещая точку заднего фокуса вперед к объекту съёмки. Таким образом камера становится "близорукой" и для обеспечения резкого изображения ей необходимо приблизиться к объекту съемки. Если для обеспечения требуемого расстояния между объективом и пленкой выворачивания объектива не хватает, то используем для этого другие средства и приспособления, о чем поговорим позже. Расстояние на которое переместилась точка заднего фокуса называется удлиннением и обозначается r.y" = размер объекта на плоскости пленкиy = размер съёмочного объектаM - увеличение (масштаб) M=y"/y или M=r/f Из вышеуказанных формул следует, что масштаб прямо пропорционален удлиннению и обратно пропорционален фокусному расстоянию объектива.Возьмем к примеру несколько объективов из Никоновской линейки и несколько удлиннений, которые обеспечат нам автофокусные удлиннительные кольца Kenko
| Фокусное расстояние объектива | Кольцо №1 удлиннение 12 мм. | Кольцо №2 удлиннение 20 мм. | Кольцо №3 удлиннение 25 мм. | Кольцо №3 удлиннение 36 мм. | Все три кольца удлиннение 93 мм. | |||||
| Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | Масштаб M | до объекта съемки (мм.) | |
| 300 | 0.04 | 8112 | 0.07 | 5120 | 0.08 | 4225 | 0.12 | 3136 | 0.31 | 1661 |
| 200 | 0.06 | 3745 | 0.10 | 2420 | 0.125 | 2025 | 0.18 | 1547 | 0.47 | 923 |
| 100 | 0.12 | 1045 | 0.20 | 720 | 0.25 | 625 | 0.36 | 513 | 0.93 | 401 |
| 85 | 0.14 | 784 | 0.24 | 551 | 0.29 | 484 | 0.42 | 406 | 1.09 | 341 |
| 60 | 0.2 | 432 | 0.33 | 320 | 0.42 | 289 | 0.60 | 256 | 1.55 | 251 |
| 50 | 0.24 | 320 | 0.40 | 245 | 0.50 | 225 | 0.72 | 205 | 1.86 | 219 |
| 24 | 0.5 | 108 | 0.83 | 97 | 1.04 | 96 | 1.50 | 100 | 3.88 | 147 |
* в расчетах не учитывался параметр e=интервал главной точки, т.к. является пренебрежимо малымЭта (таблица 3) приводится для создания представления о величине (e=интервал главной точки выделено красным)
| Таблица 3. Положение Главных фокусов и главных точек в наиболее распространенных фото и кинообъективах | |||||||||
| Наименование объектива | Относи- тельное отвер- стие 1:k | Главное фокусное расстоя- ние f, мм | Вершинные фокусные расстояния | Длина объектива l, мм | Расстояние между главными плоско- стями HH", мм (интервал главной точки) | Рассстояние от вершины до главной точки | Рассто- яние от перед- него фокуса до заднего FF", мм | ||
| переднее v, мм | заднее v", мм | передней t, мм | задней t", мм | ||||||
| "Индустар-10" ("ФЭД") | 1:3,5 | 49,99 | -42,88 | 40,58 | 16,9 | +0,38 | 7,11 | -9,41 | 100,36 |
| "Индустар-22" | 1:3,5 | 52,43 | -41,20 | 43,65 | 18,86 | -1,15 | 11,23 | -8,78 | 103,71 |
| "Индустар-23" | 1:4,5 | 110,61 | -110,44 | 96,52 | 25,4 | +11,14 | 0,17 | -14,09 | 232,36 |
| "Индустар-26м" ("ФЭД") | 1:2,8 | 52,44 | -43,28 | 42,0 | 20,39 | +0,79 | 9,16 | -10,44 | 105,67 |
| "Индустар-50" | 1:3,5 | 52,48 | -41,68 | 43,62 | 18,45 | -1,21 | 10,8 | -8,86 | 103,75 |
| "Индустар-51" | 1:4,5 | 210,48 | -191,26 | 183,73 | 48,1 | +2,13 | 19,22 | -26,75 | 423,09 |
| РО-50 | 1:2,8 | 15,04 | -12,47 | 12,04 | 5,78 | +0,21 | 2,57 | -3,0 | 30,29 |
| РО-51 | 1:2,8 | 20,15 | -16,72 | 16,16 | 7,72 | +0,3 | 3,43 | -3,99 | 40,6 |
| РО-52 | 1:1,4 | 25,00 | -7,86 | 13,01 | 23,98 | -5,15 | 17,14 | -11,99 | 44,85 |
| РО-53 | 1:2 | 34,98 | -10,19 | 22,59 | 28,10 | -9,08 | 24,78 | -12,39 | 60,88 |
| РО-54 | 1:2 | 50,78 | -14,92 | 32,78 | 40,7 | -13,1 | 35,83 | -17,97 | 88,4 |
| "Триар" | 1:2,8 | 12,47 | -10,48 | 9,6 | 4,45 | -0,41 | 1,99 | -2,87 | 24,53 |
| "Юпитер-3" | 1:1,5 | 52,54 | -43,44 | 23,61 | 38,3 | +0,28 | 9,1 | -28,93 | 105,35 |
| "Юпитер-8" | 1:2 | 52,45 | -49,77 | 27,75 | 31,74 | +4,36 | 2,68 | -24,7 | 109,26 |
| "Юпитер-9" | 1:2 | 84,51 | -74,07 | 40,77 | 53,85 | -0,33 | 10,44 | -43,74 | 168,69 |
| "Юпитер-11" | 1:4 | 133,14 | -165,1 | 62,47 | 59,35 | +20,64 | -32,04 | -70,67 | 286,92 |
| "Юпитер-12" | 1:2,8 | 35,74 | -36,68 | 7,80 | 34,35 | +7,35 | -0,94 | -27,94 | 78,83 |
Об экспозиции при макросъемке
Вопрос об экспозиции при съемке на цифровую камеру у большинства фотографов на сегодняшний день не стоит вообще. Почему? Во-первых от того, что результат съемки можно оценить тут-же. Во-вторых потому, что тут-же его можно и подкорректировать. Конечно о потраченой "пленке" никто не думает, так же никто не думает о ресурсе самой камеры, в частности затвора и используемой фотовспышке. А вечного двигателя все еще не изобрели.Совершенно другое дело - съемка на фотопленку. Здесь к вопросу выбора экспозиции нужно подходить весьма тщательно. И при том, что при съемке на Ч/Б или цветной негатив еще кое-что можно подправить при печати снимка, то при съемке слайда, Ч/Б и особенно цветного, экспозиция должна быть однозначно правильной или соответствовать художественному замыслу автора. Слайд, особенно цветной - конечный продукт, исправления в который можно внести только на стадии съемки, пользуясь экспозиционной вилкой.Так какие секреты несет в себе "правильное" экспонирование? Здесь слово правильное стоИт в кавычках. И не зря. Хотя по обшим понятиям, результатом "правильного" экспонирования должно быть получено изображение с проработанными светами, тенями, передним и задним планами (что можно назвать простым репродуцированием, т.е. воспроизведением "как есть"), то имеет право на существование и авторская (замысловая) экспозиция. Например съемка предмета со вспышкой так, что фон остается полностью непроработан.Всем цифрофотографам, пожелавшим снимать макро на слайд () просто необходимо знать, что с увеличением масштаба съемки, достигнутым , светосила используемого для съемки объектива - ЛЮБОГО - макро, микро, обычного, для узкой, широкой пленки, цифрового, любого производителя, любой серии, ПАДАЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УДЛИННЕНИЮ!!!
Выбор носителя изображения
Материал носителя может быть как традиционной фотоплёнкой (негатив, слайд) так и матрицей цифровой фотокамеры. Чему отдать предпочтение? Для получения быстрого и предсказуемого результата это конечно цифровая камера почти любого вида. Плёночный процесс, будь то слайд или негатив более долог, дорог и хлопотен, но если необходим высококачественный результат для демонстрации широкой аудитории на большом экране (конференц-зал), то это только слайд размером 60Х60мм.Не пробовали? Попробуйте. Хотя бы на формате кадра 24Х36 мм. Даже на фотоматериалах 70-х годов прошлого века это выглядело весьма впечатляюще. Особо потрясающее впечатление проецированный слайд производит на тех кто, никогда не видел и пытался судить о качестве фотографий на экране домашнего, офисного, да и профессионального монитора тоже. Про сегодняшние фотоматериалы - вообще разговора нет, качество их просто превосходно. Ни один цифровой проектор не даст лучшего или даже близкого по качеству изображения по сравнению с проектором аналоговым.Многие профессионально работающие в макросъёмке предпочитают по-прежнему средний формат; большая площадь кадра позволяет ошибки кадрирования, получать бОльшие масштабы, возможности бОльшего увеличения конечного изображения с великолепным качеством. Сам слайд является ценным конечным и вполне материальным продуктом позволяющим не только преобразовать себя в цифровой вид, но и проецировать себя на большой экран. И всё это относится не только к макросъёмке. "Цифра" хороша сама по себе. И быстро и качественно (на качественной цифре). Но при больших увеличениях...... все еще не обеспечивается красота и мощь слайда в проекторе. Но на словах это не выразишь, особенно тем, кто не видел хотя бы фотографий большого размера, а все свое и чужое творчество воспринимает исключительно с экрана монитора.
Чем снимать?
Снимать можно всем. Даже мобильным телефоном. Любыми видами камер. Ну разве что пинхолом совсем неудобно. Цифровыми и плёночными, узкого, среднего плёночного формата. Дальномерной, TLR камерой, наводя на резкость при помощи линейки и таблиц или вот такого "слайдера" (справа) выпускавшегося в Советском Союзе. Принцип работы "слайдера" очевиден. Выпускалось и множество других приспособлений для макросъёмки дальномерными камерами. Какие бы приспособления не использовались, точность визирования и наводки на резкость оставляла желать большего.
В наше время, маркетологи продавая пластмассовые цифровые камеры, традиционно называемые в народе мыльницами, как за огромное достоинство выдают "возможность съёмки с расстояния в 2 см." Иногда это "достоинство" даже называют макросъёмкой. Можно было бы привести массу аргументов против названия ЭТОГО макросъёмкой, но я приведу всего один и весьма важный. Снимая с указанного расстояния мало-мальски объёмный объект, нормально осветить его просто невозможно. Т.е. установить световой прибор просто негде. Встроенная в камеру вспышка практически бесполезна. Или размеры источника света будут соизмеримы с размером снимаемого объекта, таким образом этот источник станет точечным, т.е. будет образовывать резкие тени. Я не говорю уже о творческом свете. Но если необходимо сделать качественное "макро", то нет альтернативы зеркальной камере в плане удобства съёмки. При этом есть возможность использовать и цифровые и плёночные камеры с кроп-матрицами и полнокадровые, узкий 35мм. формат и средний формат 60мм. Говоря о пленочном макро, как не покажется странным на первый взгляд, хорошими возможностями в плане удобства съёмки обладают "гармошки" и форматные камеры. Они не столь оперативны как зеркалки, но возможность наводки на резкость по матовому стеклу при съёмке неживой природы или техники не стоит недооценивать.Снимая зеркалкой мы почти всегда (при 100% поле зрения видоискателя) видим в видоискателе то, что получим в кадре. Мы можем тщательно скадрировать объект съёмки, тщательно навестись на резкость, при помощи репетира диафрагмы оценить её глубину, а так же посмотреть и представить себе световой рисунок при помощи моделирующего света. Как результат этих операций мы плавно нажимаем на кнопку спуска, (а если позволяет устройство камеры, то предварительно поднимаем зеркало) никуда не передвигая систему камера-объектив (как необходимо передвигать снимая с "слайдером") делаем снимок избегая возможных ошибок кадрирования, наводки на резкость и вероятной "шевелёнки" от движения и ударов зеркала. Центральные затворы установленные в объективах некоторых камер среднего формата практически устраняют "шевеленку" от экспонирования в связи с весьма малыми массами подвижных частей затвора.
Рис.1 Макромех Pentacon М 42 с переходными кольцами Nikon
Рис.2 Макромех Pentacon М 42 развёрнут.С кольцами Nikon
Рис.3 Макромех Pentacon М 42 с кольцом Nikon(сторона камеры). Фиксирующий винт поворота камеры.
Рис. 4 Макромех Pentacon М 42 с переходным кольцом Nikon (сторона крепления объектива)
Рис. 5 Макромех Pentacon М 42(сторона крепления объектива)
Рис. 6 Макромех Pentacon М 42 (сторона крепления камеры). Предусмотрен поворот камеры
Рис. 7 Макромех Nikon (сторона крепления объектива)
Рис. 8 Макромех Nikon (сторона крепления камеры) Предусмотрен поворот камеры на 90 градусов по и против часовой стрелке с фиксацией.
Рис. 9 Макромех Nikon растянут (сторона объектива)
Рис. 10 Макромех Nikon обладает подвижками: (наклон и смещение)
Рис. 11 Макромех Pentakon под байонет B
Рис. 12 Макромех Pentakon под байонет B
Рис. 13 Кольца удлиннительные M42 с толкателем диафрагмы
Рис. 14
Рис.15
Рис.16
Рис. 17 Ахроматическая линза Olympus
Рис. 18 состоит из двух склеенных просветлённых линз. Оптическая сила 2,5 диоптрии. Исправленные аберрации, практически не ухудшает качества изображения.
Рис. 19 Обычная, "советская" насадочная линза.
Рис. 20 Просветлённая линза. +2 диоптрии.
Самым близким родственником макрообъективу по оптической схеме является объектив от фотоувеличителя. Только установить его на камеру надо наоборот, т.е. сторона обращённая к плёнке в увеличителе, на камере должна быть обращена к снимаемой сцене.
Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.
Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.
Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного или полноматричного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:
К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10. Нетрудно догадаться, что по высоте в кадр в настоящем макрообъективе 1:1 попадёт всего 2,4см линейки.О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид
В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле
M = 6.0 / L.Сегодня, когда автозамер экспозиции стал весьма популярен, забывают и просто не замечают того, что объектив имеет свойство постепенно становится менее светосильным при съёмке и фокусировке с близких расстояний. В всех элементов фокусировки объектива, увеличения воздействия фактора 2 раза при увеличении x1/2, и 4 раза при увеличении x1. Иными словами, даже если объектив F-число f/2.8, когда вы сосредоточены на увеличении x1, коэффициент увеличения экспозиции становится равным 4, это означает, два стопа вниз, и таким образом эффективное диафрагменное число становится f/5.6. С другой стороны, в объективе Zoom-Micro, коэффициент увеличения экспозиции всегда еденица, это означает, объектив не становится менее светосильным. В таблице приведены эффективные диафрагменные числа объектива Zoom-Micro по сравнению с другими автофокусными микрообъективами. Хотя, разница в светосиле больше, чем в одну ступень на бесконечности, разница в светосиле становится меньше, примерно 2/3 шага при увеличении x1/3, которое часто используется в макросъёмке. Таким образом, Zoom-объектив Micro неожиданно светосилен в макро диапазоне.
| Крепление | Рабочий отрезок, мм | Диаметр, мм | Размер кадра | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Байонет В | 82,1 | ? | 6×6 см | трёхзаходная резьба |
| Байонет Б | 74 | ? | 6×6 см | байонет с накидным кольцом |
| Байонет Mamiya | 56,2 | ? | 6×6 см | байонет |
| Байонет Ц (Зенит-4) | 47,58 | 47 | 24×36 мм | байонет с накидным кольцом |
| Байонет Leica R | 47 | ? | 24×36 мм | байонет |
| Байонет F | 46,5 | 44 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Olympus OM | 46 | ? | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет с замком на объективе |
| Байонет K | 45,5 | ? | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| M42×1 | 45,5 | 42 | 24×36 мм | резьба |
| M39×1/45.2 | 45,2 | 39 | 24×36 мм | резьба |
| Байонет А (Sony α) | 44,50 | 49.7 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Canon EF | 44 | 54 | 24×36 мм | трёхлепестковый байонет |
| Canon EF-S | 44 | 54 | 22,2×14,8 мм | трёхлепестковый байонет |
| Байонет Sigma SA | 44 | 44 | 24×36 мм | байонет |
| Canon R | 42 | 48 | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FL | 42 | ? | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FD | 42 | ? | 24×36 мм | накидное кольцо |
| Canon FDn | 42 | ? | 24×36 мм | байонет |
| Стандарт 4:3 | 38,67 | 50 | 17,3×13 мм | байонет |
| Байонет Contax-Киев | наружный 34,85 внутренний 31,85 | наружный 49 внутренний 36 | 24×36 мм | наружный и внутренний байонет |
| M39×1/28.8 | 28,8 | 39 | 24×36 мм | резьба |
| Байонет Leica M | 27,8 | ? | 24×36 мм | четырёхлепестковый байонет |
| M39×1/27,5 | 27,5 | 39 | 18×24 мм | резьба |
| Байонет NX | 25,5 | 42 | 23,4×15,6 мм | байонет |
| Micro 4:3 | 20 | 44 | 17,3×13 мм | байонет |
| Байонет E | 18 | 46,1 | 23,4×15,6 мм | байонет |
| Canon EF-M | 18 | 54 | 22,3×14,9 мм | байонет |
| Байонет X | 17,7 | ? | 23,6×15,6 мм | байонет |
| Байонет Nikon 1 | 17 | ? | 13,2×8,8 мм | байонет |
Close Up Exposure / Magnification Tables
These Close Up Exposure / Magnification Tables are for lenses of focal lengths including 50mm ,80mm , 100mm and 135mm . The tables show the exposure factor which needs to be multiplied by the metered exposure to determine the exposure increase when using non-TTL metering cameras or flash. These tables can be used for photographs taken using bellows or extension tubes.
Закрыть экспозиции / увеличение таблицы
Эти Close Up экспозиции / увеличение Столы для объективов с фокусным расстоянием 50 мм в том числе, 80мм, 100мм и 135мм. В таблицах приведены воздействия фактора, который необходимо умножить на дозированного воздействия для определения экспозиции увеличение при использовании не-TTL измерение камеры или вспышки. Эти таблицы могут быть использованы для фотографий, сделанных с помощью мехов или удлиннительных колец.
For lenses of 50mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 50 | inf | different | variable | 1.2 |
| 5 | 550 | 55 | 605 | 0.1 | 240x360 | 1.4 |
| 10 | 300 | 60 | 360 | 0.2 | 120x180 | 1.6 |
| 15 | 217 | 65 | 282 | 0.3 | 80x120 | 1.7 |
| 20 | 175 | 70 | 245 | 0.4 | 60x90 | 2.0 |
| 25 | 150 | 75 | 225 | 0.5 | 48x72 | 2.3 |
| 30 | 133 | 80 | 213 | 0.6 | 40x60 | 2.6 |
| 35 | 121 | 85 | 206 | 0.7 | 34x51 | 2.9 |
| 40 | 113 | 90 | 203 | 0.8 | 30x45 | 3.2 |
| 45 | 106 | 95 | 201 | 0.9 | 27x40 | 3.6 |
| 50 | 100 | 100 | 200 | 1.0 | 24x36 | 4.0 |
| 60 | 92 | 110 | 202 | 1.2 | 20x30 | 4.8 |
| 70 | 86 | 120 | 206 | 1.4 | 17x26 | 5.8 |
| 80 | 81 | 130 | 211 | 1.6 | 15x23 | 6.8 |
| 90 | 78 | 140 | 218 | 1.8 | 13x20 | 7.8 |
| 100 | 75 | 150 | 225 | 2.0 | 12x18 | 9.0 |
| 110 | 73 | 160 | 233 | 2.2 | 11x16 | 10.2 |
| 120 | 71 | 170 | 241 | 2.4 | 10x15 | 11.6 |
| 130 | 69 | 180 | 249 | 2.6 | 9x14 | 13.0 |
| 140 | 68 | 190 | 258 | 2.8 | 9x13 | 14.4 |
| 150 | 67 | 200 | 267 | 3.0 | 8x12 | 16.0 |
| 160 | 66 | 210 | 276 | 3.2 | 8x11 | 17.6 |
| 170 | 65 | 220 | 285 | 3.4 | 8x11 | 19.4 |
| 180 | 64 | 230 | 294 | 3.6 | 7x10 | 21.2 |
| 190 | 63 | 240 | 303 | 3.8 | 6x9 | 23.0 |
| 200 | 63 | 250 | 313 | 4.0 | 6x9 | 25.0 |
| 210 | 62 | 260 | 322 | 4.2 | 6x9 | 27.0 |
| 220 | 61 | 270 | 331 | 4.4 | 5x8 | 29.0 |
For lenses of 80mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 80 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 1360 | 85 | 1445 | 00.6 | 392x576 | 1.1 |
| 10 | 720 | 90 | 810 | 0.12 | 192x288 | 1.3 |
| 15 | 507 | 95 | 602 | 0.19 | 127x192 | 1.4 |
| 20 | 400 | 100 | 500 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 25 | 336 | 105 | 441 | 0.31 | 77x115 | 1.7 |
| 30 | 294 | 110 | 404 | 0.38 | 64x96 | 1.9 |
| 35 | 263 | 115 | 378 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 40 | 240 | 120 | 360 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 45 | 222 | 125 | 347 | 0.56 | 43x64 | 2.5 |
| 50 | 208 | 130 | 338 | 0.62 | 38x58 | 2.7 |
| 60 | 186 | 140 | 326 | 0.75 | 32x48 | 3.1 |
| 70 | 171 | 150 | 321 | 0.88 | 27x41 | 3.5 |
| 80 | 160 | 160 | 320 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 90 | 151 | 170 | 321 | 1.12 | 21x32 | 4.5 |
| 100 | 144 | 180 | 324 | 1.25 | 19x29 | 5.0 |
| 110 | 138 | 190 | 328 | 1.38 | 17x26 | 5.6 |
| 120 | 133 | 200 | 333 | 1.50 | 16x24 | 6.2 |
| 130 | 129 | 210 | 339 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
| 140 | 126 | 220 | 346 | 1.75 | 14x21 | 7.6 |
| 150 | 123 | 230 | 353 | 1.87 | 13x19 | 8.3 |
| 160 | 120 | 240 | 360 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 170 | 118 | 250 | 368 | 2.12 | 11x17 | 9.8 |
| 180 | 116 | 260 | 376 | 2.25 | 11x16 | 10.6 |
| 190 | 114 | 270 | 384 | 2.38 | 10x15 | 11.4 |
| 200 | 112 | 280 | 392 | 2.50 | 10x14 | 12.3 |
| 210 | 110 | 290 | 400 | 2.63 | 9x14 | 13.2 |
| 220 | 109 | 300 | 409 | 2.75 | 9x13 | 14.1 |
For lenses of 100mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 100 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 2100 | 105 | 2205 | 0.05 | 480x720 | 1.1 |
| 10 | 1100 | 110 | 1210 | 0.10 | 240x360 | 1.2 |
| 15 | 767 | 115 | 882 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 20 | 600 | 120 | 720 | 0.20 | 120x180 | 1.4 |
| 25 | 500 | 125 | 625 | 0.25 | 96x144 | 1.6 |
| 30 | 433 | 130 | 563 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 35 | 386 | 135 | 521 | 0.35 | 69x103 | 1.8 |
| 40 | 350 | 140 | 490 | 0.40 | 60x90 | 2.0 |
| 45 | 322 | 145 | 467 | 0.45 | 53x80 | 2.1 |
| 50 | 300 | 150 | 450 | 0.50 | 48x72 | 2.3 |
| 60 | 267 | 160 | 427 | 0.60 | 40x60 | 2.6 |
| 70 | 243 | 170 | 413 | 0.70 | 34x51 | 2.9 |
| 80 | 225 | 180 | 405 | 0.80 | 30x45 | 3.2 |
| 90 | 211 | 190 | 401 | 0.90 | 27x40 | 3.6 |
| 100 | 200 | 200 | 400 | 1.00 | 24x36 | 4.0 |
| 110 | 191 | 210 | 401 | 1.10 | 22x33 | 4.4 |
| 120 | 183 | 220 | 403 | 1.20 | 20x30 | 4.8 |
| 130 | 177 | 230 | 407 | 1.30 | 18x27 | 5.3 |
| 140 | 171 | 240 | 411 | 1.40 | 17x26 | 5.8 |
| 150 | 167 | 250 | 417 | 1.50 | 16x24 | 6.3 |
| 160 | 163 | 260 | 423 | 1.60 | 15x23 | 6.8 |
| 170 | 159 | 270 | 429 | 1.70 | 14x21 | 7.3 |
| 180 | 156 | 280 | 436 | 1.80 | 13x20 | 7.8 |
| 190 | 153 | 290 | 443 | 1.90 | 13x19 | 8.4 |
| 200 | 150 | 300 | 450 | 2.00 | 12x18 | 9.0 |
| 210 | 148 | 310 | 458 | 2.10 | 11x17 | 9.6 |
| 220 | 145 | 320 | 465 | 2.20 | 11x16 | 10.2 |
For lenses of 135mm focal length
| Extension increase (z) | Subject distance (a) | Image distance(a") | Total distance (a+a"=e) | Scale of reproduction (b") | Subject area (f/g) | Exposure factor (v) |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0 | inf | 135 | inf | different | variable | 1.0 |
| 5 | 3780 | 140 | 3920 | 0.04 | 600x900 | 1.1 |
| 10 | 1958 | 145 | 2103 | 0.07 | 343x514 | 1.2 |
| 15 | 1350 | 150 | 1500 | 0.11 | 218x327 | 1.2 |
| 20 | 1046 | 155 | 1201 | 0.15 | 160x240 | 1.3 |
| 25 | 864 | 160 | 1024 | 0.19 | 126x289 | 1.4 |
| 30 | 742 | 165 | 908 | 0.22 | 109x164 | 1.5 |
| 35 | 656 | 170 | 826 | 0.26 | 92x138 | 1.6 |
| 40 | 591 | 175 | 766 | 0.30 | 80x120 | 1.7 |
| 45 | 540 | 180 | 720 | 0.33 | 73x109 | 1.8 |
| 50 | 500 | 185 | 685 | 0.37 | 65x97 | 1.9 |
| 60 | 439 | 195 | 634 | 0.44 | 55x82 | 2.1 |
| 70 | 395 | 205 | 600 | 0.52 | 46x69 | 2.3 |
| 80 | 363 | 215 | 578 | 0.59 | 41x61 | 2.5 |
| 90 | 338 | 225 | 563 | 0.67 | 36x54 | 2.8 |
| 100 | 317 | 235 | 552 | 0.74 | 32x49 | 3.0 |
| 110 | 301 | 245 | 546 | 0.82 | 29x44 | 3.3 |
| 120 | 287 | 255 | 542 | 0.89 | 27x40 | 3.6 |
| 130 | 275 | 265 | 540 | 0.96 | 25x38 | 3.9 |
| 140 | 265 | 275 | 540 | 1.04 | 23x35 | 4.2 |
| 150 | 257 | 285 | 542 | 1.11 | 21x32 | 4.5 |
| 160 | 249 | 295 | 544 | 1.18 | 20x30 | 4.8 |
| 170 | 242 | 305 | 547 | 1.26 | 19x29 | 5.1 |
| 180 | 236 | 315 | 551 | 1.33 | 18x27 | 5.4 |
| 190 | 231 | 325 | 556 | 1.41 | 17x26 | 5.8 |
| 200 | 226 | 335 | 561 | 1.48 | 16x25 | 6.2 |
| 210 | 222 | 345 | 567 | 1.56 | 15x23 | 6.5 |
| 220 | 218 | 355 | 573 | 1.63 | 15x22 | 6.9 |
Насадочные линзы на обычный объектив – простое средство уменьшения минимальной дальности фокусировки (МДФ). Не снижают светосилу, но вносят искажения и снижают резкость, особенно не просветленные: оптическая схема объектива проектируется для коррекции всяких искажений без учета каких-либо дополнений, которые будет накручивать фотограф. Системы насадочных линз (второй перевернутый объектив) используются для получения масштаба больше 1:1. Объектив имеет хорошо просветленные линзы и вносит меньшие искажения. Главное – правильный подбор пары объективов. Второй должен быть светосильным во избежание виньетирования. Первый должен иметь бoльшее фокусное расстояние f1, иначе теряется смысл в использовании такой системы, т.к. при установке объективов на бесконечность получаемое увеличение G=f1/f2. Если же, например, на объективе Canon 100/2,8 macro (f1=100 мм, на МДФ его f1 становится меньше) установить масштаб 1:1 и к нему прикрутить Гелиос-44 (f2=58 мм), получим масштаб примерно 3:1. Для соединения двух объективов сейчас продаются переходники. Самоделкины сооружают и сложные оптические системы. Пример – комплекс энтомолога А. Бенедиктова из МГУ, который к компакту изготовил насадку, состоящую из Гелиоса, телеконвертера и окуляра микроскопа. Надо помнить, что любое дополнительное стекло ухудшает начальные характеристики разрешения и контрастности. Главный недостаток – малая светосила системы, т.к. передней становится линза малого размера. Для компактов с их небольшими линзами подходит хорошо. Перевернутый объектив – простое решение для увеличения масштаба без ухудшения (и даже улучшения) качества, но очень трудно реализуемо сохранение функций управления через электрические контакты между камерой и объективом. Удлинительные кольца, меха не вносят искажений и не снижают разрешающую способность, но снижают светосилу. Малоэффективны для длиннофокусных объективов, т.к. для получения масштаба 1:1 нужен набор колец длиной, равной ФР. Для изменения масштаба необходимо каждый раз менять кольца. Мех громоздкий, но позволяет регулировать масштаб. Телеконвертер используется сравнительно редко. Увеличивает фокусное расстояние объектива – при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения и уменьшение светосилы объектива. Макрообъектив – лучший вариант, как недостаток отмечают только стоимость. Не путать с псевдомакрообъективами, имеющими малую МДФ. Макрообъектив имеет повышенные четкость и контрастность, лучшее качество именно на малых дальностях, его передняя линза не выдвигается при фокусировке. Может использоваться и с макрокольцами, и с насадками для еще большего увеличения масштаба. Некоторые модели пригодны только для макросъемки (не фокусируются на бесконечность).
© 2017 сайт
Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.
Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.
В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.
Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.
Выбор макрообъектива
Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.
Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».
Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.
Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:
- Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
- Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
- Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
- Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.
Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.
Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.
Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.
Резкость
Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.
Светосила
Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.
Стабилизация изображения
Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.
Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.
Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.
Освещение
Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.
Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.
Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками . Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.
Экспозиция
Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости . Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.
Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.
Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.
Использование штатива
Качественное макро обычно снимают со штатива . И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук , но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.
Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.
Фокусировка
Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.
Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.
Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.
Макрокольца и макролинзы
Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.
Или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.
Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.
Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров , и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации . Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).
Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.
Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.
Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.
Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:
Карпин Антон ©
Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!
Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.
Объектив для макросъемки.
Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!
Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!
Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.
Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.
Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!
И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.
Экспозиция при макросъемке.
Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!
« » F/14
Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.
Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.
Освещение. Вспышка для макро - фотографии.
Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.
Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.
© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю - кто они:)
Фокусировка
При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:
© «Ну, рассказывай... »
Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.
Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:
© Карпин Антон
Фон макрофотографии
Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .
Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.
© Карпин Антон
А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!
