Мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на природе. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.
Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.
А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».
Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.
Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.
Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.
Необходимое оборудование
Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:
- Объектив, поставляемый в комплекте с фотоаппаратом;
- Внешняя вспышка;
- Отражатель.
Полезные дополнения
Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.
- Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и быстрым автофокусом (например, с фокусным расстоянием равным 50 мм и минимальным значением диафрагмы равным 1,8);
- Вариофокальный длиннофокусный объектив (зум-телеобъектив);
- Комплект радиосинхронизации;
- Рассеивающая насадка для внешней вспышки.
Основы портретной съёмки на пленере
Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.
Место съёмки
Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.
Существует несколько простых и прозрачных правил.
Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.
Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.
Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.
Композиция и построение кадра
Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.
Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)
Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.
Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.
Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.
Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.
Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.
Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.
Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.
В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.
Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.
Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.
Ваши фотографии приобретут абсолютно другое настроение, если вы разметитесь так, чтобы источник света располагался позади модели. Здесь вам следует избегать недоэкспозиции. Ярко освещённый фон может «обмануть» экспонометр вашего фотоаппарата. Скомпенсируйте экспозицию на +1 — +2 EV.
(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии» , а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части. )
Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.
Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.
Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.
Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.
Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.
Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.
Управляйте глубиной резко изображаемого пространства
Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.
Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.
Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.
На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.
Значение диафрагмы
Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.
Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.
Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.
Фокусное расстояние
Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.
Дистанция съёмки
Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.
Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.
Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.
Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.
Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.
Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.
Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.
Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере
В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.
В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.
В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.
Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.
Подбор объективов
До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.
Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.
Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.
Традиционные объективы в портретной фотографии
Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.
С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.
Преимущества
- Большое фокусное расстояние обусловливает достаточную дистанцию съёмки, чтобы изображения получались «неискажёнными»;
- Если Вы пользуетесь дискретным объективом – с постоянным фокусным расстоянием – то у вас есть возможность получать маленькую глубину резко изображаемого пространства. Светосила дискретных объективов выше, чем вариофокальных объективов – с переменных фокусным расстоянием;
Недостатки
- Указанный диапазон фокусных расстояний является широко распространённым. Поэтому получить оригинальный портрет, рассчитывая лишь на ракурс съёмки и изображение перспективы, крайне сложно: дистанция съёмки остаётся практически неизменной.
Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере
Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.
Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.
Преимущества
- Просто достичь малой глубины резко изображаемого пространства;
- С увеличением дистанции съёмки фон и ближний план «приближаются» к снимаемому объекту;
Недостатки
- Когда расстояние от вас до модели большое, с ней сложнее общаться;
- Чтобы сфотографировать модель в полный рост, по колени, по пояс или по грудь вам понадобится много места.
Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере
Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.
Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.
Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.
Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.
Преимущества
- С широкоугольным объективом показать происходящее на заднем плане гораздо проще, чем с длиннофокусным объективом;
- Вы можете создавать портреты в полный рост на комфортном расстоянии между вами и моделью;
Недостатки
- Приближаясь к модели слишком близко, вы изобразите ей тело с искажёнными пропорциями (однако, вы можете использовать эффект в художественных целях);
- С широкоугольным объективом сложно достичь малой глубины резко изображаемого пространства.
Два подхода в съёмке с внешней вспышкой
Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.
Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.
У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.
Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.
Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.
Применение внешней вспышки в съёмке на пленере
Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.
Если модель изображается слишком тёмной на снимке, скомпенсируйте мощность импульса в «минус». Например, установите на вспышке значение компенсации равное -1 EV. Если модель изображается слишком светлой, установите положительное значение компенсации, например, равное +1 EV.
Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).
Настройте экспозицию при смешанном освещении
Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.
Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.
Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте текстовый снимок.
Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.
Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).
Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.
Две универсальных техники применения внешней вспышки
Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света
Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).
Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.
Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.
Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света
Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.
Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.
Три способа синхронизации с внешней вспышкой
Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.
Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками
Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».
Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.
Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.
Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.
Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.
Радиосинхронизация
Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.
Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.
Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.
Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.
Радиосинхронизация, поддерживающая TTL
Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.
С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.
Фотография – это искусство, а в любом творчестве, как известно, без вдохновения просто никуда. Признаюсь, что меня, как и большинство фотографов и живописцев, вдохновляет природа – естественная красота, которая так часто остается незамеченной в повседневной рутине.
Что может быть лучше, чем съемки в парке, на берегу водоема, на цветущем лугу или на лесной опушке? Вспоминая мои любимые проекты, я понимаю, что природа обладает особой энергетикой, открывая безграничный простор для фантазии и плодотворного сотрудничества фотографа и модели.
Преимущества съемок на природе: мой опыт
Даже если вы впервые заказали профессиональную фотосессию, на природе вы не почувствуете неловкости, как это иногда бывает в студии. На фоне листвы, деревьев и цветов просто невозможно быть скованным, поэтому человек сразу раскрывается, быстро осваивает позы для фотосессии на улице, и фотографии получаются все как на подбор – живые, естественные и искренние.
Моя задача как фотографа — выбрать подходящее время суток, что позволит сыграть на мельчайших нюансах освещения. В студии такие природные спецэффекты недоступны. Продолжая мысль об успешной фотосъемке, признаюсь, что успех проекта зависит не только от навороченности аппаратуры и мастерства фотографа – крайне важна идея или история, которую вы хотите рассказать посредством фотографии.
Обращаясь к профессионалу, никто не хочет получить шаблонную фотографию типа «я возле цветущего дерева». Каждый клиент по праву рассчитывает принять участие в увлекательном действе, а для этого нужно как следует подготовиться – продумать позы для фотосессии на природе и многое другое.
Важно, чтобы выбранный вами образ гармонично сочетался с внешностью, а также с локацией для съемок. Для примера: латекс и ботфорты на шпильках на фоне умиротворенной атмосферы пшеничного поля будут смотреться крайне странно, а вот очаровательное легкое платье и соломенная шляпа впишутся идеально. Поэтому заранее подумайте, кем вы хотите видеть себя в этой фотосессии, а затем уже выбирайте подходящее место.
Кстати, еще одна причина, по которой я обожаю съемки на природе – это их универсальность. Устроить фотосессию можно весной, когда распускается первая листва, жарким цветущим летом, золотой осенью и, конечно, заснеженной зимой. Здесь все зависит от вашей фантазии и мастерства фотографа.
Правда, от себя я бы посоветовал избегать съемок в экстремальную жару. Поверьте, даже самые красивые позы для фотосессии на природе летом не спасут от поплывшего макияжа и испорченного настроения, если за окном плюс сорок, и вы на пару с фотографом приближаетесь к полуобморочному состоянию. Впрочем, и при нормальном температурном режиме не растягивайте съемки на природе дольше, чем на 2-3 часа. Долгоиграющая эпопея может быть утомительна и для фотографа, и для моделей, особенно, если участие принимают маленькие дети.
Идеи для фотосессии на природе: придумываем образ и создаем историю
Иногда клиенты приходят с уже готовой идеей. Но нередко историю мы придумываем совместно, подбирая позы для летней фотосессии на природе и обсуждая детали. Кстати, не бойтесь показывать мастеру работы других фотографов, которые вам нравятся. В процессе можно обсудить, как привнести в понравившийся проект новые идеи и создать что-то действительно оригинальное и стильное. Моя задача как профессионала — создать комфортную доверительную атмосферу, чтобы модель могла расслабиться и раскрепоститься, по максимуму проявив себя на камеру.
Если вы мечтаете о летней фотосъемке с необычным сюжетом, вот вам несколько идей для вдохновения:
- Сказочный и мифологические образы. Если хочется превратиться в сказочного персонажа, вспомните фольклор разных времен и народностей. Лесные русалки, феи, сирены, амазонки. Если чувствуете, что такая тематика вам близка, можно экспериментировать – образ точно получится интересный и стильный.
- Этнические мотивы. В поле, сосновом бору или в березовой роще прекрасно смотрятся славянские одежды с красивой вышивкой. А в цветущем вишневом или абрикосовом саду мне представляются японские утонченные кимоно. Самые простые позы стоя для фотосессии на улице заиграют новыми красками благодаря оригинальным нарядам. Если тематика этноса вам близка, посмотрите в интернете, где можно взять костюмы напрокат или выберете один какой-то элемент, который можно будет обыграть во время фотосъемки.
- Исторические персонажи. Если вам нравится определенная эпоха с ее нарядами и укладом, можно сделать тематическую фотосессию в ретро-стиле. Очень красиво и нежно смотрится длинное светлое платье, украшенное кружевами, дамский зонтик и перчатки. Как видите, много не надо, чтобы превратиться с девушку из прошлого века.
- Образы из кино, музыки и литературы. Здесь экспериментировать можно до бесконечности. Кто ближе вам: булгаковская Маргарита, Мэри Поппинс, Одри Хепберн или Фрида Кало? Женственность, романтичность, винтаж или эпатажность?
Как выбрать одежду и аксессуары для фотосета
Чтобы фотографии получились стильными, важно учесть, как наряд будет выглядеть в кадре. Моя практика показывает, что здесь есть свои нюансы:
- Всегда красивые позы для фотосессии на улице выигрышно подчеркивают драпирующиеся элементы – палантины, шали, накидки, длинные струящиеся юбки.
- Ажурные и прозрачные детали, если это уместно, помогают сыграть на контрасте и добиться интересных эффектов. Подойдут кружевные пышные рукава на платье, многослойная юбка или нежнейшая вуаль на шляпке.
- Придать очарования образу на фото можно, используя развевающиеся на ветру детали – перья, ленты или просто распущенные волосы.
- На природе круто смотрятся аксессуары из натуральных материалов – венки из живых цветов или букеты.
ТОП-5 удачных композиций для фотосъемки на природе
- Если съемки будут проходить в саду или в парке, советую найти аллею, где кроны деревьев сплелись воедино – на фото такие акценты смотрятся отлично. Нужно, чтобы модель и фотограф стали на одну линию в центре аллеи. Красиво, когда модель словно уходит и смотрит в объектив в полуобороте.
- На лугу с невысокой травой можно красиво сесть и разложить вокруг пышную юбку. Фотограф должен снимать с уровня, на котором находится лицо модели.
Если работаем вблизи водоема, в камышах или в высокой траве тоже получаются отменные кадры. Можно поймать момент, когда модель выходит из зарослей травы, аккуратно отклоняя стебли перед собой.
- Когда сессия идет в поле или на побережье, и дует хороший ветер, мне нравится использовать любую развевающуюся ткань – платок, шаль, подол платья.
- Если модель стоит на небольшой возвышенности, можно снимать ее снизу, создавая ощущение полета и невесомости. Здорово, если в это время на улице туман или моросит мелкий дождик. Правда, здесь важно учесть комфорт модели, сохранность аппаратуры и понять, стоит ли игра свеч.
Одним из основных критериев успешной фотосессии является индивидуальный и правильный подход фотографа. Если у Вас есть вопросы касательно самой фотосессии, то пишите мне.
Я убежден, что фотосессия – это увлекательнейший процесс совместного творчества модели и фотографа, который приносит неподдельное удовольствие обоим. Самое важное — индивидуальный подход и правильные ракурсы, тогда любой человек выйдет на порядок лучше и получаться отличные фотографии! Все возникшие вопросы оставляйте в комментариях, кстати для развития проекта Вы можете помочь репостами друзьям 🙂 Спасибо за внимание и хорошего дня!
Профессиональный фотограф в Спб — Николай Гулик
Когда остаются считанные дни до запланированной фотосессии на природе, каждый пытается отрепетировать красивые позы для нее перед зеркалом. Казалось бы, ракурс удачный, но на фото он выглядит нелепо. Как быть в такой ситуации? Опытные фотографы с этой задачей справляются легко, ведь им известны несколько десятков самых лучших поз для фотосессии. В этой статье мы расскажем о наиболее удачных из них.
Советы фотографовУдачные, на ваш взгляд, идеи поз для фотосессии необходимо «примерить». Если в таком положении вы чувствуете себя некомфортно, скованно, то его стоит сменить. Хорошие снимки получаются только в том случае, если модель и фотограф установили психологический контакт, сошлись на одной «волне». Во-вторых, вы должны четко понимать, чего вы хотите добиться от кадра? Романтики? Невинности? Сексуальности? Игривости? Если вы решили все вопросы, поставленные выше, предлагаем ознакомиться с подборкой поз, которые в большинстве случаев гарантируют получение достойных снимков.
Итак, портреты. Самый выгодный ракурс – взгляд, который модель бросает через плечо, отвернувшись от объектива. Такой портрет, сделанный на фоне природы, наполнен динамикой. Словно вы шли, а вас окликнули. Мило, загадочно, естественно. Не менее удачны и кадры, сделанные по «правилу третей», а также сидя с сомкнутыми коленками.
Еще один удачный ракурс – съемка лежащей на животе или спине модели с уровня земли. Такие фотографии получаются романтичными, нежными, естественными и при этом сексуальными. На фоне сочной травы и яркого буйства летних цветов выглядят девушки потрясающе! Попробуйте сделать пару снимков, расположив объектив над моделью.
Стройную девушку можно фотографировать сидя, с отведенными в сторону ногами. Если модель считает себя в таком ракурсе непривлекательной, то ноги стоит скрестить. В такой позе выигрышно смотрится любая фигура. Можно делать фото, фокусируясь на глазах из нижнего положения.
Если вы хотите фотографироваться стоя, экспериментируйте с положением рук, ног, поворота корпуса и головы. Единого варианта удачного фото не существует. Опытный фотограф может «поймать» удачный ракурс даже во время «примерки» моделью удобных поз. Стильно и несколько вызывающе выглядят фотографии, на которых модель изображена кистями рук в задних карманах брюк или шорт. А если опереться спиной о стену и засунуть руки в боковые карманы одежды, то фото получится расслабляющим, томным. Аналогичного эффекта можно добиться, подняв руки вверх. В качестве опоры можно использовать любую вертикальную поверхность (деревья, столбы и так далее).
Лучшие позы для будущих мам
Подобрать женщин при проведении не так уж легко. Во-первых, будущей мамочке должно быть комфортно, а при наличии округлившегося живота это проблематично. Во-вторых, фото должно подчеркивать всю прелесть ее положения, поэтому делать снимки со спины не имеет смысла. Ну и, конечно же, нельзя ложиться на живот, присаживаться на корточки. Зато вы можете удобно расположиться на пледе, в гамаке, кресле-качалке, прилечь на траву или прогуливаться по парку, пока фотограф делает свое дело. Если рядом есть будущий папа или старшие детки, фото получится еще более душевным и трогательным.
Речь пойдет о профессиональной съемке. Не нужно путать выезд на шашлыки или прогулку в посадку с таким мероприятием. Профессиональная фотосессия на природе предусматривает серьезную подготовку, а не простое позирование рядом с каким-нибудь кустом или деревом. Если вы хотите получить качественные и красивые снимки, обратите внимание на ниже приведенные рекомендации.
Особенности
Природа дает нам в буквальном смысле слова, неограниченный перечень локаций и декораций для реализации абсолютно любых тематик и жанров фотосессии. В ее рамках нет никаких рамок, и эта тавтология здесь вполне уместна.
Единственное, что может испортить съемку на фоне таких декораций, так это ваша лень, без обид, если вы не удосужитесь проработать образ, и неумение позировать. Никто и не требует от вас именно профессиональных навыков в отработке поз, но подать себя красиво вы должны уметь именно ради себя самой, чтобы потом искренно наслаждаться полученным результатом.
Позирование, в случае нетематических идей, должны быть естественными. Но некоторые правила подготовки образа и поз учесть стоит. Так, если вы просто решили принарядиться для фотосессии, отдайте предпочтение натуральным цветам.
Помните, природа – это квинтэссенция естественности, и вы так же должны выбирать натуральные варианты во всем, что касается как образа, так и поз. Избегайте штучных, кричащих цветов, черного, всевозможных страз, залакированных причесок. В позах сразу откажитесь от позирования по образцам с модных журналов. Вот перечень поз наиболее подходящих для фотосессии на природе.
Акцент на декорации
Декорациями выступают красивые пейзажи, уголки природы. В них должно быть что-то необычное и зрелищное, к примеру: заросший старый пруд, огромное дерево, цветущие кустарники, зеленое море полей и т.д.
Поза в положении стоя
Обычно в экспозицию кадра, где строится главный акцент на декорациях, к примеру, на красивых деревьях, уходящей вдаль речке, модели отводится второстепенная роль. Так, львиную долю кадра занимает именно природа, модель при этом может быть либо посередине экспозиции, либо сбоку.
Если вы хотите передать всю красоту и величие выбранных декораций, ваша поза должна передавать сам настрой природы этого места. К примеру, если это фото осеннего сада или зимнего поля, то ассоциироваться эти места должны с эмоциями грусти, ностальгии. Лучшая поза, которая передаст эти чувства в фотосессии следующая – вам необходимо стать в полуанфас к фотографу, сложить руки на груди, ладонями к шее, лицо можно приклонить к рукам, глаза полузакрыты или смотрят вниз. Если хотите, чтобы лицо было видно сильнее, запрокиньте голову немного назад и смотрите чуть выше горизонта.
Поза в положении сидя
Если же речь идет о декорациях лета или весны, тут подтекст эмоций кардинально противоположный – он положительный, а значит, и вы имеете все права на проявление этих чувств. Чтобы слиться эмоционально с декорациями этих времен года в фотосессии, займите следующую позу – сядьте в высокую траву, примните немного ту траву, что на переднем плане, чтобы она вас не закрывала, возьмите в руки любой букет полевых трав или ветку с листвой, и просто прижмитесь к этой красоте.
Не забудьте нежно улыбнуться, достаточно легкой полуулыбки. При этом будет вполне уместно, если для этой позы прическу вы украсите сплетенным веночком.
Акцент на модель
В этом случае чаще всего уместны фото поз портретного характера. Но подойдет и съемка в полный рост, с ближнего расстояния. Если вы ставите уже задачу передать не только настроение природы, но и выгодно подчеркнуть свои достоинства, скрыть недостатки, то обратите внимание на следующие позы для фотосессии такого рода.
Поза с наклоном вперед
Ее преимущества в том, что она всегда визуально смягчает фигуру. При этом, наклоняясь, волосы перекидывайте на одну сторону, руки можно положить на колени (для позы в положении в анфас к фотографу) или положить на колено только одну руку, а другую, к примеру, закинуть за голову (для позы в положении в профиль к фотографу).
Портретные позы
В позах для портрета старайтесь не «смотреть» лицом прямо в объектив. Поворачивайте голову немного в сторону или откидывайте назад.
Можно и наклонять вперед, класть ее на колени, прислоняться к дереву лбом, затылком, щекой. Не забывайте и о вариантах поз для съемки из-за спины. При этом вы можете как повернуться к фотографу только в области шеи, так и в области талии. В первом случае взгляд лучше всего направить куда-то вдаль, во втором - на ободок объектива или вдаль, что находится за фотографом. Это сделает ваш взгляд слегка отрешенным, загадочным.
Лето - сезон съёмок на улице, под открытым небом. Многие выходят на фотопрогулки, чтобы сделать красивые постановочные портреты. Но как перейти от создания случайных бытовых кадров к осознанной портретной съёмке?
Эта статья посвящена съёмке постановочного портрета: такого, в котором человек вам позирует. Но большинство приведённых советов вполне можно использовать и при съёмке репортажных кадров, без постановки.
C чего начать?
Конечно же, начинать лучше всего с планирования съёмки.
Договоритесь с человеком, которого вы хотите снимать. Если человек вам интересен и приятен, тогда и съёмка пройдёт комфортно. Давайте разберём, какие вопросы стоит обсудить с моделью заранее.
Концепция фотосъёмки . Обсудите с моделью, какой образ вы хотите показать на фото (например, романтичный или сказочный). Подумайте, какой характер свойственен модели.
Место проведения съёмки . К подбору локации (сленговое слово от англ. location - место, в котором происходит съёмка) стоит отнестись с особым вниманием. Ведь местность, в которой вы снимаете, может помочь раскрыть сюжет снимков, образ и характер модели.
Особо отметим, что выбранная локация должна соответствовать ряду критериев. Например, там не должно быть запрета на съёмку. Желательно выбирать такое время, когда в планируемом месте съёмки наименьшее количество прохожих. Хорошими местами для проведения фотосессии будут парки, территории усадеб (открытых для посещения), улицы в центре города.
Многие фотографы специально подбирают «секретные» места для съёмок - те, которые не известны другим фотографам. В наших уроках мы уже не раз затрагивали тему выбора мест для съёмки . В поиске помогают и программы - с помощью них мы можем узнать, как выглядит то или иное место, не приезжая туда. Перед съёмкой рекомендуется провести разведку на местности самостоятельно.
Выбирайте места, до которых можно легко и удобно добраться.
- Договариваемся с моделью . Сразу договоритесь с моделью о сроках и порядке получения фотографий (даже если модель - ваша близкая подруга).
Количество готовых фотографий предсказать сложно. Тут всё зависит от обстоятельств: насколько повезёт с местом и погодой, насколько слаженно получится поработать с моделью. О каких-то общих правилах говорить сложно, но чаще всего договариваются о 10-20 обработанных кадрах с фотосессии, сроки сдачи при этом не превышают месяца.
Все кадры со съёмки (исходники) моделям обычно не отдают, потому что отбором лучших фотографий должен заниматься автор. Выбор лучших снимков - такой же сложный навык, как и фотографирование. Умение отбирать фотографии нужно совершенствовать точно так же, как и своё творческое видение.
В момент обсуждения будущей съёмки самое главное - наладить контакт с моделью. Именно хороший психологический контакт с вашим героем позволит сделать выразительные снимки.
- Когда стоит брать деньги за съёмку? Конечно, решение принимаете только вы. Опишу своё мнение на этот счёт. Деньги за съёмку берёт специалист, оказывающий услуги менее опытному человеку. Допустим, вы профессиональный фотограф, а ваша модель - просто девушка из соседнего подъезда, не имеющая никакого отношения к фотографии. Тогда вам придётся с ней не творить, а именно работать. А за работу берут деньги. Если же ваш опыт в фотографии такой же, как и у вашей модели, то вполне можно договориться на условиях TFP (Time For Prints - время за снимки).
Условия, обозначаемые аббревиатурой TFP, подразумевают не просто «халявную» съёмку, а совместное творчество двух равноправных специалистов, направленную на качественный результат. Если вы не зарабатываете фотографией на жизнь, я рекомендую ограничиться съёмкой интересных, приятных вам людей в рамках TFP - вы получите не только удовольствие, но и действительно хорошие кадры.
- В какое время суток лучше фотографировать? Фотографируя на улице, мы можем управлять освещением лишь в очень ограниченных пределах (с помощью вспышек и отражателя). Чтобы создать красивые кадры, нужно подстраиваться не под свои обстоятельства, а под режим солнечного освещения.
Лучше всего фотографировать в режимное время - в утренние или вечерние часы; тогда, когда Солнце низко над горизонтом и даёт эффектное, объёмное освещение. А вот солнечный полдень - не самое удачное время для съёмки. Модель будет жмуриться, на её лице появятся жёсткие тёмные тени, само же освещение в кадре будет выглядеть скучным и плоским. Для портретной съёмки хорошо подходят пасмурные деньки. Когда небо затянуто облаками, фотографировать можно весь день - свет будет рассеянным, приятным глазу.
Какая фототехника нужна?
Портретная съёмка хороша тем, что для неё необходим минимум фототехники. Достаточно иметь зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.
Почему нужна именно зеркалка? Она очень удобна в управлении, её удобно держать в руке. И конечно, она имеет большую по размеру матрицу, которая обеспечит не только отличное качество изображения, но и позволит красиво размыть фон на снимке. Зеркалки с матрицей формата APS-C («кропнутые») доступны и просты в управлении. К ним относятся Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Фотокамеры с полнокадровыми матрицами более дорогие, они рассчитаны на продвинутого пользователя. К этому классу относятся модели Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
Все зеркальные камеры имеют сменные объективы. Важно подобрать подходящую для съёмки портрета оптику . Безусловно, начинать можно и с универсального «китового» объектива. Но многие фотографы быстро переходят на более узкоспециализированную оптику. К таковой, прежде всего, относятся светосильные фикс-объективы. Классическим выбором для съёмки портретов считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Он относительно недорогой, его удобно использовать как на «кропнутых», так и на полнокадровых камерах. Если вы хотите снимать ростовые портреты с включением в кадр части пейзажа, лучше выбрать более широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 28 (для «кропа») или 35 мм (для полного кадра).
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.
Отметим, что при съёмке с близкой дистанции такие объективы будут искажать пропорции лица и тела человека.
Классическими портретными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием 85 мм (например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Но они больше подойдут к полнокадровым аппаратам, а на «кропе» будут слишком сильно «приближать».
Всё, кроме камеры и объектива, опционально и зависит от творческих задумок автора и стиля съёмки.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 31, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.
При портретной съёмке обычно фотографируют на открытых диафрагмах - так получается размыть фон, отделив нашего героя от него. К тому же, на открытой диафрагме получится сделать более качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Диафрагму удобно регулировать в режимах А и М.
Как сделать кадр темнее или светлее? Пользуйтесь экспокоррекцией. Это самый простой способ корректно изменить яркость получаемых фотографий.
Научитесь точно фокусироваться . Особенно это важно при работе со светосильной оптикой. Если значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как следствие, лицо вашего героя получится смазанным. Изучите, как на вашем фотоаппарате выбираются точки фокусировки. Со cветосильной оптикой удобно работать в режиме фокусировки по одной точке, фокусируясь на глазах модели.
Также необходимо следить за выдержкой. На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений, на фото появится «шевёленка». Лучше всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с , это застрахует от сильных смазов изображения. Если вы снимаете телеобъективом, или же ваш герой находится в постоянном движении (бегает, прыгает), лучше использовать выдержку короче 1/250 с.
Портретная съёмка часто подразумевает и обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому желательно фотографировать в формате RAW , чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.
С какого расстояния снимать портрет? Держите такую дистанцию, чтобы пропорции лица и тела человека в кадре не искажались. Фотографировать лучше всего с расстояния не менее 2–3 метров . Крупность же плана можно сменить с помощью выбора фокусного расстояния.
Многие фотографы фанатично гонятся за красиво размытым фоном (боке) и «уникальным рисунком объектива». Но нужно помнить, что главный герой в кадре - человек. Уделяйте меньше внимания техническим изыскам и оставляйте больше времени работе с моделью и сюжетом кадра. Это путь к выразительным фотографиям. Прекрасные портреты можно делать даже на самую простую технику, если вы подойдёте к съёмке с душой.
Если вы решили использовать объективы с ручной фокусировкой, то учтите, что точно сфокусироваться с ними будет крайне сложно. Если модель относительно неподвижна, можно фокусироваться через экран Live View. Съёмка через него (с увеличением) позволит сфокусироваться точнее.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.
Различных подходов и стилей съёмки постановочных портретов существует великое множество. Недавно у нас был урок с базовыми творческими советами для начинающих фотографов . Эти советы вполне актуальны для съёмки портрета. А вот ещё ряд полезных рекомендаций для создания выразительных портретов:
Фотограф-портретист должен уметь расположить к себе людей, заинтересовать их, вдохновить. Если между фотографом и его героем есть взаимопонимание, во время фотосессии получится сделать много хороших кадров.
Объясните модели суть кадров, расскажите, что вы хотите увидеть на фото. Можно не на словах: покажите на своём примере, сделайте наброски на бумаге, предложите ассоциативный ряд. Возможно, вы вспомните подходящий образ из какого-то известного фильма или книги. Умение объяснять свой замысел - важный навык фотографа. Безусловно, чтобы суметь сделать это, вам придётся сперва самим хорошо подумать над сутью того, что вы фотографируете.
Хорошо, когда результатом портретной съёмки является не один кадр, а небольшая серия снимков, объединённая общей идеей, историей, стилем.
Постановка не отменяет жизнь и эмоции в кадре. Она лишь определяет сюжет, в котором живёт наш герой. Говорите с моделью, попробуйте вызвать у неё нужные эмоции. Предлагать чёткие, строго определённые позы для съёмки - не самый лучший вариант. Скорее всего, при таком подходе модель на снимке получится зажатой.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 900, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.
Аналогичный совет по съёмке детей: не ждите, что детей можно расставить, как кукол. Придумайте сюжет, общую канву съёмки и соедините его с детской игрой, чтобы им было интересно. Играйте, общайтесь с ребёнком. Подберите для фотосессии забавные аксессуары: интересную одежду, игрушки и пр.
Ищите рассеянное боковое освещение. Если же съёмка проходит в режимное время, можно попробовать контровое освещение.
- Серию портретных фотографий (фотосет) можно дополнить и другими интересными снимками - например, сфотографировать руки модели.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 64, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.
Хвалите модель! Не забывайте отмечать её удачные действия. Указывайте на то, что вам нравится. Это поможет найти контакт, раскрепостить вашего героя. Если что-то идёт не так, как вы задумали, то лучше не упрекать, а дружелюбно рассказать о своём видении кадра.
Пользуйтесь элементарными правилами компоновки. Компонуйте кадр по правилу третей, не «обрезайте» конечности вашего герой по суставам, оставляйте в сторону взгляда модели больше места. Безусловно, эти правила можно и нужно иногда нарушать. Но важно понять, что эффективно правила нарушает тот, кто их хорошо знает и понимает.
Считается, что наиболее выгодно фотографировать человека на уровне его глаз (да, при съёмке детей нужно будет присесть). Пусть это будет для вас отправной точкой в выборе ракурса. Важно учитывать, что лица у людей разные, поэтому в каждом конкретном случае, точку съёмки можно брать ниже или выше.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 31, F1.4, 1/320 с, 85.0 мм экв.
Совет, ставший традиционным - не бойтесь экспериментировать! Все хорошие фотографы не сразу пришли к своему стилю съёмки. Мыслите творчески, но не забывайте о теории! И у вас непременно всё получится.
