Как пользоваться вспышкой в ручном режиме. Основные ошибки в работе со вспышкой

Я думаю, все представляют себе, как выглядит встроенная вспышка для фотоаппарата и даже большинство используют ее для съемки (в основном в помещении с плохим освещением). Я крайне редко использую встроенную вспышку для съемки, и эти крайние случаи приходятся на съемку каких-то домашних посиделок, не претендующих на высокую художественность. Не смотря на мою нелюбовь к встроенной вспышке, попробуем выделить некоторые ее преимущества:

— встроенная вспышка – какой-никакой, а источник освещения . Если вам позарез нужно сделать кадр в темном помещении при отсутствии светосильного объектива или дополнительных источников света, встроенная вспышка вам в руки!

— при съемке со встроенной вспышкой экспозамер осуществляется автоматически. Правда, это сомнительный плюс, потому что вспышка на автомате – это чаще всего белые лица на черном фоне.

— компактность – наверное, самый выигрышный «плюс» встроенной вспышки. Однако, небольшие размеры, позволяющие уместить и фотоаппарат и вспышку в сумке, оборачиваются серьезным недостатком с точки зрения характера освещения.

Поэтому плавно перейдем к недостаткам встроенной вспышки :

Жесткие тени, плоская картинка (нет объемов на лице) — из-за маленькой площади источника освещения свет получается жесткий. А для жесткого света характерны сильные блики и глубокие тени. Поэтому большинство фотографий, снятых со встроенной вспышкой – это лица с жирным блеском на лбу, носу, щеках, с резкими тенями возле носа и под подбородком. Нередко встроенная вспышка выбивает лицо или некоторые участки кожи в пересвет.

— невозможность изменить направление потока света приводит к классическому «пыху в лоб». В совокупности с жестким светом с близкого расстояния получается плоская картинка. Расположение вспышки прямо над объективом создает освещение подобное тому, как светит фонарик, встроенный в каску. Вспомните, как выглядят при этом лица людей.

— невозможность настроить мощность светового импульса во встроенной вспышке делает ее малоприменимой. Единственное, на что вы можете повлиять в настройках, - это на способ экспозамера и компенсацию экспозиции вспышки (этим можно лишь незначительно варьировать мощность импульса).

— маленькая мощность встроенной вспышки приводит к тому, что свет не добивает до далеко расположенных объектов и позволяет снимать только с близкого расстояния. А это, в свою очередь, приводит к «пыху в лоб» с близкого расстояния. Замкнутый круг. Как из него выбраться? Научиться снимать с использованием внешней вспышки .

Внешняя вспышка – в чем вы выигрываете, приобретая ее на смену встроенной.

Внешняя вспышка обычно крепится на фотоаппарат при помощи специального типа крепления, который называют «горячий башмак». Он есть во всех зеркальных фотоаппаратах.

Чтобы объективно сравнивать встроенную и внешнюю вспышку , давайте выделим несколько основных параметров, которые влияют на качество работы любой вспышки. Итак:

А теперь давайте сравним по указанным выше показателям работу со встроенной и внешней вспышкой .

Критерий сравнения	Встроенная вспышка (зеркальная камера Canon EOS)	Внешняя вспышка (разброс в зависимости от модели)
Ведущее число
Регулирование мощности импульса	Нет (за искл. режима компенсации экспозиции вспышки)	От 1/8 до 1/128 (плюс несколько промежуточных значений, в зависимости от модели)
Регулирование направления импульса		До 97 ° по вертикали До 360 ° по горизонтали
Угол освещения	Порядка 27 мм	До 14 мм (со встроенным диффузором)

Если проводить сравнение на основании субъективных факторов, то внешняя вспышка нужна для того, чтобы:

— подсвечивать, но не «убивать светом» объект съемки. Для этого можно использовать небольшой по мощности импульс и направлять вспышку немного сверху и сбоку (имитируя естественный солнечный свет).

— использовать отраженный свет, который рисует мягкие тени и полутона. Самый простой способ использовать отраженный свет – направить внешнюю вспышку в потолок или в стену помещения. Только следите, чтобы стены не оказались яркого цвета, иначе на лицах людей появятся цветные блики. Такой номер не пройдет и в помещениях с темными стенами, которые только поглотят свет внешней вспышки . В идеале стены или потолок должны быть белыми.

— снимать с внешней вспышкой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора. Звучит сложно, но на самом деле все проще некуда. Внешнюю вспышку можно снять с фотоаппарата и поставить на штатив, стойку или просто держать левой рукой, направляя свет немного сбоку. Чтобы вспышка срабатывала при спуске затвора, необходимо использовать синхронизацию. В последних моделях камер есть встроенная дистанционная синхронизация с «родными» вспышками. При использовании неродной вспышки или не такого продвинутого фотоаппарата вам понадобится дополнительное приспособление – для проводной синхронизации (кабель) или беспроводной синхронизации (инфракрасный или радио синхронизатор). Подробнее о технике съемке со вспышкой с дистанционным управлением я буду писать отдельно.

— построить любые схемы освещения из внешних вспышек , которые можно использовать и в помещении, и на выезде. Такая мобильная и компактная студия, которая незаменима для профессиональных съемок в любых условиях.

В этой статье я лишь вкратце коснулась темы использования вспышек в фотографии. Нам еще предстоит разобраться, когда и как снимать со вспышкой в помещении и на улице, как «прокачать» свою вспышку и многое-многое другое. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

Хороших вам снимков!

Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.

Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.

Расплавилось стекло на вспышке

Если вы фотографируете в тёмном помещении, не полагайтесь только на вспышку: поднимите ISO, откройте пошире диафрагму. Таким образом, вы сможете уменьшить мощность вспышки и сберечь её ресурс.Помните, что безопасная мощность, на которой вспышки спокойно работают — 1/8. Если вам приходится снимать на 1/4, 1/2, а то и вовсе 1, то лучше прибавьте ISO в 2,4,8 раз или увеличьте диафрагму на 1,2,3 ступени (читайте про экспопары), но добейтесь, чтобы мощность импульса не превышала 1/8.
Следите за запахом от вспышки. Как только почувствовали, что запахло палёным, значит лампа и линза Френеля перегреваются: пора убавить мощность.
Учитесь снимать в ручном режиме (не TTL), выставляя мощность самостоятельно.

У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:

Использование откидного пластикового рассеивателя-«катафота» на вспышке наряду с широким углом зума может привести к перегреву вспышки и даже «закипанию» её линзы. Если фотографируете на широкогольный объектив, не устанавливайте самый широкий зум на вспышке, а вместо «катафота» пользуйтесь пластиковой матовой насадкой. Например, я использую свои вспышки с зумом 28-35 и матовым рассеивателем. Правда, делаю это крайне редко.
Регулировка зума вместе с изменением фокусного расстояния объектива важна только если вы фотографируете вспышкой «в лоб»: линза смотрит точно вперёд. Если вы отражаете свет от потолка или стен, положение зума нужно подбирать вручную. Поэтому лично я отключил авто-зум во всех своих вспышках.

Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока). Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает. В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.

Использование отражённого от потолка света. Источник картинки: dphotoworld.net

Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно. Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров. Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.

Направляйте вспышку в потолок и стены
Не светите вспышкой на модель напрямую (используйте самодельный козырёк на вспышку, чтобы отсечь лишний свет)
Отражая свет, используйте поверхности нейтрального цвета (белые, серые). Цветными поверхностями лучше не пользоваться!
Никогда не отражайте свет от пола, если не хотите сделать снимки «с того света»

Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.

Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой.

Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу). Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop. Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.

Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой . Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен. Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»). Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…

Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!

Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года. При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется). Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.

И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам. Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора. Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.

Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!

В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света. Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный. Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.

Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.

Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.

Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.

33021 Совершенствуем знания 1

В этом уроке вы узнаете об основах и основных особенностях работы с таким важным аксессуаром фотографа, как вспышка.

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число . Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм. Например, у вас есть фотовспышка с ведущим числом 20, выставлена чувствительность (ISO) 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20: 2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8.

Чем ведущее число выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К.

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У современных вспышек, которые осна-щены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Требования к вспышке при покупке

Вспышка должна быть мощной;
. обязательно иметь поворотную голову;
. несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
. автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
. возможность синхронизации по задней шторке;
. режим стробоскопа (желательно);
. возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Отраженный свет

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, есть возможность использовать встроенную рассеивающую белую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Настройка фотокамеры при работе со вспышкой

Довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующие правила:

Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1) Выполните 4 снимка одного объекта при недостатке света (вечером), не используя вспышку, поднимая значения ISO и удлиняя выдержку.

2) Выполнить 4 снимка: портрет на закате и 4 снимка пейзаж в контровом свете с подсвеченным передним планом.

3) Выполнить 3 снимка любого объекта (маленькая фигурка, украшения, элементы декора), используя устанавливаемую вспышку (на башмак) и направляя её на объект: под углом 45 градусов, вертикально, вертикально с использованием встроенного отражателя.

Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет , тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения.

На сегодняшний день существует много возможностей для создания необходимого освещения. Помимо распространенных, электронных вспышек , есть студийные вспышки с моделирующим светом, охлаждением и множеством аксессуаров. Есть фотографические галогенные лампы , очень простые и удобные в применении, например для съемок интерьеров: они компактны, и при работе с ними всегда можно видеть световой рисунок. Умелый фотограф может использовать даже обычные лампы накаливания или локальные местные источники света. Надо только помнить и учитывать при съемке, что все искусственные источники имеют свою цветовую температуру.

Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то, что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Покупая дополнительную вспышку, узнайте, что она умеет делать.

Как минимум:

вспышка должна быть мощной;
обязательно иметь поворотную голову;
несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
возможность синхронизации по задней шторке;
режим стробоскопа (желательно);
возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

При съемке с галогенными лампами или другими постоянными источниками, фотограф всегда может видеть характер освещения и расположить источники света в соответствии со своим творческим замыслом, замер экспозиции, также, не представляет особой сложности. Другое дело работа со вспышками, особенно если их несколько. Вы должны мысленно представлять, как ляжет свет, куда упадут тени и характер самих теней, а также как будет освещено пространство.

Замер экспозиции при работе со студийными вспышками производится специальным прибором — флешметром (flash meter). Флешметр работает, как и экспонометр: замеряет импульс вспышки и выдает экспозиционные пары — выдержку и диафрагму. Когда вспышек несколько и используются они с рассеивателями-лайтбоксами (lightbox) или с различными насадками, на первое место выходит опыт фотографа, его умение правильно поставить свет не только в студии, но в любом интерьере, для любой самой непредсказуемой ситуации.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число . Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К . Современные компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой.

Вспышкой в лоб

Подсветим натуру

Отраженный свет. «Вошел, и вспышка в потолок…»

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потоло к. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Камера, кабель, вспышка

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры . Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.

Открываем зонтик

Если вы любите снимать портреты и часто делаете это вне стен студии, то лучшего комплекта, чем вспышка и фотографический отражающий белый (посеребренный, золотистый) зонт, не придумать. Во-первых, данный набор не займет много места, он легок, компактен и может быть быстро установлен почти в любых интерьерах и даже на улице. Свет от вспышки, отраженный зонтиком, становится рассеянным и мягким, тени теряют жесткость, общий световой рисунок улучшается. Необходимо только иметь дополнительно отдельную, не встроенную в камеру вспышку и светить отраженным от зонта светом или на просвет.

Минимальный комплект состоит из:

стойки;
кронштейна, сопрягающего зонт, вспышку и стойку;
фотографического зонта;
вспышки на зонте.

Ставите стойку, крепите кронштейн, на него зонт, отдельную электронную вспышку — и автономный комплект готов. Назовем вспышку в автономном комплекте ведомой, а вспышку на камере ведущей или главной. Включаете на ведомой вспышке (на зонтике) ручной режим, выбираете мощность импульса (1/2, 1/4, 1/8 и т. д.) и режим беспроводного управления (срабатывание от импульса). «Поджигаете» автономный комплект с зонтиком главной вспышкой с камеры. В качестве главной иногда можно использовать свою, родную встроенную в камеру вспышку. При этом главная вспышка на камере должна работать в минус, не портя мягкий свет от зонтика.

Очень важно мысленно оценить будущий световой рисунок и правильно расположить зонт со вспышкой. Перед съемкой общий световой импульс измеряется флешметром, и на камере выставляется нужная диафрагма, выдержку подбирают исходя из имеющегося окружающего света и той цели, которую вы преследуете. Короткие выдержки отсекают окружающий свет, длинные — используют. Камеру удобнее включить в ручной режим. Во время съемки старайтесь прогнать подальше других коллег-фотографов или активных любителей, которые своими вспышками могут «поджигать» вашу систему независимо от вас, если только ваша вспышка не программируется против этого. Перед важной съемкой обычно делают тестовую пробную съемку, определяя, как работают приборы, как падает свет. Если у фотографа нет флешметра, то тестовой съемкой на цифровую камеру (методом проб) можно условно определить диафрагму.

Если у вас только одна, но отдельная вспышка, ее также можно использовать с зонтом, соединив с камерой через TTL-шнур. Некоторые цифровые зеркальные камеры не видят «посторонних» вспышек в TTL-режиме, в этом случае надо использовать ручной или автоматический режим А. Многие современные вспышки позволяют выставлять режимы Master (ведущая) и Slave (ведомая), и в этом случае можно собрать комплект из нескольких источников, которые будут работать совместно в режиме TTL. В любом случае, если ваши снимки со вспышками недостаточно хороши, прочтите инструкцию…

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Медленная вспышка

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет — движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки.

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5-2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

Работа с двумя или несколькими вспышками

Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.

Стробоскоп

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии.

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

В помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света...

Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?

Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.

Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство "мыльниц" её некуда крепить...

По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.

Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх, используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.
А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?

Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?

Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении...

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D /450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым - от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с "мыльницами"? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с "мыльницей" с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от "зайчиков" - значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

Какие птицы улетают на юг?

Жаворонок хохлатый (galerida cristata)

Муж на час – бизнес для хозяйственных мужчин

Бакалея это какие продукты