Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.
Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.
Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.
А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.
Пейзаж в фотографии
Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.
Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.
Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.
Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.
И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.
Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.
Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.
Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.
Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.
Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.
Фотосъемка пейзажа
Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…
Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.
- Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.
Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).
Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .
- Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
- Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.
Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.
- Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
- Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.
Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.
Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.
Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.
- Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.
Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.
- Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.
Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии
Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»
Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.
В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.
Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.
Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.
Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.
Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.
Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.
Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.
Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.
Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.
Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.
Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!
Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.
Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.
Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.
Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.
Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.
Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.
Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):
1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.
2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.
3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.
4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.
Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.
5. Темные области направляют взгляд к светлым.
6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.
7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.
Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.
8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.
9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.
10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.
Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.
11. Отражения — это всегда красиво.
Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.
12. Двигайте камерой при нажатии затвора.
Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.
13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.
Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.
14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.
15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…
…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.
16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.
17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.
Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.
18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.
19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.
20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.
21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.
22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.
23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.
24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.
25. Не забывайте видеть детали.
Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.
Подробный разбор всех примеров — в этом видео:
Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!
Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в
Пейзаж - это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.
Во-первых - этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.
Во-вторых - пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить вполне приемлемый результат.
В-третьих - пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка "для души", причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.
Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж - это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один "пафосный" свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой...
Что нужно знать, чтобы научиться хорошо фотографировать пейзаж?
Надеюсь, вы понимаете, что тема пейзажной фотографии весьма объемна и уместить ее в рамках стандартной статьи на сайте просто невозможно, поэтому я расскажу лишь о базовых вещах. Этих вещей всего две - экспозиция и композиция.
Экспозиция - это пойманный матрицей за время открытия затвора суммарный световой поток. Этот световой поток дозируется при помощи трех переметров - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Если не знаете, что это такое, или просто подзабыли, рекомендую приостановить чтение статьи и перейти в Фотоучебник, . Помимо текста и картинок по этой ссылки вы найдете "симулятор" камеры, по которому можно отследить, как настройки экспозиции влияют на получаемое изображение. Правильная экспозиция - это основа технического качества изображения. Еще к техническому качеству можно отнести резкость, но, я думаю, не надо подробно объяснять, что это такое:) Хотя, если есть желание, можете главу Фотоучебника .
Композиция - это взаимное расположение и взаимодействие объектов и источников света в кадре. Если говорить проще - если зрителю понятно, что хотел рассказать и показать фотограф эти снимком, говорят, что композиция есть. Если же фотография представляет собой нагромождение объектов, которые никак друг с другом не связаны, мешаются друг другу и не несут особой смысловой нагрузки, то композиции нет. Или она настолько мудреная, что не каждый может понять, что хотел показать
Давайте не будем пока закапываться в дебри правил построения композиции, а запомним два простых правила:
- Простые композиции из 1,2, максимум 3 ключевых объектов создаются сравнительно легко, а также легко воспринимаются зрителем. Не стоит пытаться вместить в кадр все, что видите - дорогу, холм, лес, одинокое дерево, тучу, забор, козу на лугу, мост вдали. Сконцентрируйтесь на самом важном и главном. В любой фотографии, даже в пейзажной, должен быть сюжет или мотив. Старайтесь не брать в кадр те объекты, которые не имеют к нему никакого отношения.
- Равновесие . Старайтесь, чтобы ключевые объекты были равномерно распределены по полю кадра, не мешали друг другу, не заслоняли друг друга. В этом вам поможет правило третей . Мысленно разделите кадр на 3 части по горизонтали и 3 части по вертикали примерно таким образом:
У многих камер даже можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты "притянуть" к этим линиям, а мелкие - к их пересечениям. Пересечения еще называются зрительными центрами .
Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда "смотрит" объект. Приведу конкретный пример:
Дом "смотрит" на фотографии влево, поэтому именно слева дадим больше простора. А как быть, если ключевых объектов больше? Да все примерно так же - расположите их так, чтобы они "ложились" на линии третей, а их какие-то выделяющиеся части совмещались со зрительными центрами:
Однако, правило третей, как бы оно хорошо ни было, получается применить далеко не всегда. Если к линиям третей и зрительным центрам объекты никак не привязываются, просто расположите их так, чтобы между ними был какой-то намек на симметрию относительно центра кадра.
Приведенный выше снимок никак не укладывается в правило третей даже с натяжкой, тем не менее, в нем есть симметрия и баланс. Убери хоть один элемент, этот баланс нарушится.
У многих возникает вопрос - как разместить в кадре линию горизонта. В середине? Чуть повыше? Чуть пониже? Давайте разберемся более подробно.
Пример 1.
Это композиция с "верхним" горизонтом. Она применяется в том случае, когда нужно подчеркнуть какой-либо некрупный объект на переднем плане. В данном случае - это камень, лежащий в воде. Он расположен как раз в "золотом сечении" (плюс-минус полсантиметра).
А что будет, если в данном случае использовать "нижний" горизонт? Давайте мысленно опустим точку съемки на уровень высоты камня. Получится, что камень будет на фоне темного дальнего берега, то есть, он "потеряется". Потеряется и сбалансированность снимка - его низ будет перегружен деталями по сравнению с верхом.
То есть, на снимке с "верхним" горизонтом ключевым является передний план.
Пример 2
А это композиция с "нижним" горизонтом. Ее следует применять в том случае, если нужно подчеркнуть дальний или средний план. В данном случае ближний план есть (луг на берегу озера), но практически никакой смысловой нагрузки он не несет.
Но давайте мысленно уберем передний план - что мы получим? Да ничего хорошего! Снимок становится плоским - он теряет глубину и объем. Поэтому даже при "низком" горизонте, наличие переднего плана очень желательно.
Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают.
Пример 3.
Это снимок с "серединным" горизонтом. Такую композицию следует применять в том случае, когда мы имеем дело с отражениями объектов в воде. В данном случае верхняя и нижняя часть снимка друг друга прекрасно дополняют. Но нужно серьезно задуматься, прежде чем применять "серединный" горизонт и по возможности его избегать (за исключением тех случаев, когда он является единственным вариантом реализации идеи снимка). Очень часто неумелое использование этого композиционного приема приводит к тому, что горизонт "режет глаза".
Обратите внимание на картинку справа. Это типичная композиционная ошибка, постарайтесь ее не повторять. Сюжет полностью лишен динамики - зритель водит глазами по линии берега (как будто она его притягивает магнитом) от одного края снимка, к другому и не в силах понять идею автора. Даже непонятно, какой объект в кадре главный. Берег на эту роль не подходит, так как он слишком однородный и монотонный, деталей на нем практически не видно. Единственное, что можно расценить как главный объект - это просветы в между облаками в правой части снимка. Но тогда роль берега вообще не ясна, он мешает, но никуда от него не денешься... Что ни говори - композиция снимка просто никакая! Кстати, это одна из первых моих фотографий :)
Пример 4
Линия горизонта отсутствует! Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота - в простоте. Но эта "простота" должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего, кроме того, что вызывает у зрителя какую-то эмоцию. Название работы "Возвращайся...".
Эта работа выигрывает за счет сюжета и внутренней динамики. Немалую роль в этом играет диагональная композиция, подчеркивающая движение. То есть, рыбак на лодке уплывает вдаль (в левый верхний угол), а травинка из правого нижнего тянется за ним, словно говорит "куда же ты???". Кстати, этот снимок был довольно высоко оценен профессиональными фотографами.
Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в "минималистических" снимках. Обязательное условие - наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.
Тональное решение
Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.
1. Снимок в светлых тонах
Способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Использованы неброские, но приятные тона. Важно, чтобы сюжет был подходящим для такого тонального решения. В данном случае это тихий весенний день. Очень важным техническим моментом является то, чтобы при съемке (или обработке) не "провалить" в белизну светлые области (не допустить потерю информации о плутонах).
2. Снимок в темных тонах
Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать - пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. Очень удачно ночные снимки смотрятся в холодных синих тонах (что достигается при обработке). В данном случае сыграно на контрасте тревожного настроения связанного с общей холодной тональностью и теплого света в окнах, вносящего несущего умиротворение. Вообще, желтый на синем почти всегда смотрится хорошо (но не наоборот!).
3. Высокий контраст
Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Такое агрессивное тональное решение действует на психику возбуждающе. Основная проблема при реализации этого тонального решения - передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример - не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.
Перспектива
Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива - это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.
Передача перспективы зависит от фокусного расстояния объектива. Приведу пример.
 |  |
f=80mm | f=200 mm |
Если внимательно присмотреться к этим двум снимкам, то можно заметить, что передний план снят в одинаковом масштабе, а вот задний план с объективом 200мм получился более крупно. Но есть одно "НО". Объектив на 200мм имеет ощутимо меньший угол зрения, чем "полтинник", поэтому пришлось очень далеко отходить от объекта съемки, чтобы поместить его в кадр. Вообще, "пейзажным" диапазоном считаются фокусные расстояния до 80 мм (в эквиваленте). Чаще всего используются фокусные расстояние от 28 до 35 мм. в этом случае мы получаем ярко выраженную перспективу и глубину снимка. При съемке на больших фокусных расстояниях (с телеобъективом), перспектива выражена очень слабо и картинка кажется может казаться плоской.
 |  |
f=28 mm | f=460 mm |
Как мы видим, на фотографии, снятой с широкоугольником (28мм) в поле кадра расположено пространство от 2 метров (песчаное дно) от нас до бесконечности (дальний берег). Перспектива ярко выражена, заметна передача объема. Можно с определенной точностью сказать, какое расстояние от нас до песчаной косы или до дальнего берега.
Фотография, сделанная с телевиком (460мм) перспективы практически не имеет. Очень трудно на глаз определить расстояние от деревьев на переднем плане (на нижней кромке кадра) до кранов на заднем. Снимок выглядит совершенно плоским. На самом деле, расстояние между передним и задним планом более километра!!!
Однако должен заметить, что с и телевиком тоже можно снимать замечательные пейзажи. Но есть один нюанс. Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).
Вот наглядный пример, иллюстрирующий понятие "тональная перспектива". При том же фокусном расстоянии 460мм снимок не теряет объема из-за ярко выраженного разделения планов благодаря туману.
Освещение
Оригинальное определение фотографии - "светопись". Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.
В пейзажной съемке у нас только один источник света - солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.
1. УТРО
Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.
Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно - ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!
А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .
Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.
1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке его не хватило и небо ушло в белизну. (снято кстати тем самым Олимпусом 860, с которым я делал первые шаги в фотографии)
С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.
Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй - спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно - почти так же, как снятый солнечным днем.
2. ДЕНЬ
Солнечный день - это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать "дневной" пейзаж интересным - это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные - это "открытки". Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас "зацепят за живое".
Пасмурный день - тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения - те же открытки, но "мрачные". Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).
Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.
Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.
Заметив, что с погодой творится неладное - не спешите прятаться ! Вполне возможно, что "армагеддон" будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно - не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)
3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ
Основное, что чаще всего снимают вечером - это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.
Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа "навел и щелкнул" обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:
- Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
- Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку "изюминку".
Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.
Это один из немногих моих закатных пейзажей, которые я считаю более-менее удачными. Для лучшего восприятия рекомендую посмотреть увеличенный вариант . Что на мой взгляд делает этот снимок удачным?
- Контраст между холодной общей тональностью и теплой полоской на горизонте
- Ритм, который образуют волны на озере и облака на небе.
- Глубина снимка. Есть и четко выраженный передний план (отражение облаков в воде), средний (лес) и дальний (горизонт).
- Лаконичность. Ничего лишнего. По большому счету в кадре всего лишь 2 четко выделенных основных объекта - это солнце (с отражением) и лес на берегу справа.
Еще один пример. Снимок, получивший достаточно высокую оценку.
Это уже снято после заката. Красота - в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и "золотого сечения". Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).
Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.
Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.
4. НОЧЬ
Ночная съемка - одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет - слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:
- Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
- Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
- Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов - ближе к теплым.
- Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.
Примеры:
Итак, что мы имеем?
Снимок 1. Сыграно на контрасте теплых тонов, даваемых источником света, и общей холодной атмосферой.
Снимок 2. Лаконичная композиция. Ничего не добавить, ничего не убрать. Очень важную роль играют освещенные луной облака - они как бы композиционно связывают луну с засохшим деревом. То есть они ажурные как ветви дерева и в то же время "повторяют" лунный свет.
Снимки 3 и 4. Согласитесь, что без тумана они бы были намного менее интересными!
Несколько технических моментов
ЗАЧЕМ СНИМАТЬ В RAW?
RAW - это ни что иное, как информация, снятая непосредственно с матрицы фотоаппарата и без обработки записанная на флешку. У цифрозеркалок как правило используется 36-битный цвет (12 бит на канал), у компактов - 8-10 бит на канал. В то же время, в формате JPEG (и у зеркалок и у компактов) используется глубина цвета 8 бит/канал. То есть, при обработке информации процессором аппарата мы неминуемо теряем информацию. Какую? Это уже другой вопрос. Рассмотрим пример.
 |  |
Снимки сделаны аппаратом Canon 300D. Слева - JPEG, снятый на автомате. Справа - RAW, снятый при точно таких же условиях, обработанный конвертором из состава Adobe Photoshop CS. По JPEG мы видим, что аппарат ошибся в замере экспозиции (часть неба провалилась в белизну) и в балансе белого (цвета получились холоднее, чем нужно). Исправить эти ошибки, имея в распоряжении только JPEG довольно непросто - информация о цвете неба потеряна, ее восстановить в первозданном виде невозможно.
И здесь приходят на помощь те дополнительные 4 бита на канал (у 300Д RAW 36-битный - R+G+B), которые были потеряны при обработке информации процессором фотоаппарата , который "привел" представление цвета к виду R,G,B. Используя эту информацию, мы можем и подправить баланс белого, и подтянуть тени и даже спасти "пережженные" света (если пересвет не очень сильный).
Кроме того, RAW-конвертор позволяет устанавливать произвольный уровень яркости, контрастности, насыщенности, четкости ихображения , корректировать шумоподавление и даже хроматические абберации (причем эти операции производятся с 36-битным изображением). А при съемке в JPG эти параметры в аппарате можно менять только ступенями (как правило для каждого параметра 5 градаций - -2..-1..0..1..2), да и доступны далеко не все настройки. При обработке JPEG в программе-редакторе мы имеем дело уже не с 36-битным, а с 24-битным изображением, то есть так или иначе не можем использовать всю информацию, которой бы могли располагать, используя съемку в RAW.
А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АППАРАТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ В RAW?
Самое главное - не доверяйте автомату. Если в простых условиях освещенности (например солнечный день) он наверняка справиться с задачей, то утром или вечером наверняка (а тем более ночью) придется вручную указывать баланс белого и/или вводить экспокоррекцию. Лучше сделать снимок чуть темнее, чем пересветить - тени "вытянуть" гораздо проще, чем исправить проваленные в белизну света. Самый простой способ - использование инструмента Shadows/Highlights, который присутствует в Photoshop CS (Image/Adjustments/Shadows-highlights)
Вот наглядный пример возможностей этого инструмента. Для вытягивания теней используются регуляторы группы " Shadows". Amount и Tonal Width (перейдите в расширенный режим инструмента) задают степень коррекции теней, а Radius - "размах" инструмента (проще посмотреть, как оно работает, чем объяснять на словах :). По умолчанию Radius=30px и вокруг темных областей могут образовываться светлые ореолы. Рекомендую радиус увеличить.
Итак...
Я пока не закончил! Все то, что было здесь сказано - это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии - такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! :) Если возникли какие-то вопросы или предложения - отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.
Лето - сезон съёмок на улице, под открытым небом. Многие выходят на фотопрогулки, чтобы сделать красивые постановочные портреты. Но как перейти от создания случайных бытовых кадров к осознанной портретной съёмке?
Эта статья посвящена съёмке постановочного портрета: такого, в котором человек вам позирует. Но большинство приведённых советов вполне можно использовать и при съёмке репортажных кадров, без постановки.
C чего начать?
Конечно же, начинать лучше всего с планирования съёмки.
Договоритесь с человеком, которого вы хотите снимать. Если человек вам интересен и приятен, тогда и съёмка пройдёт комфортно. Давайте разберём, какие вопросы стоит обсудить с моделью заранее.
Концепция фотосъёмки . Обсудите с моделью, какой образ вы хотите показать на фото (например, романтичный или сказочный). Подумайте, какой характер свойственен модели.
Место проведения съёмки . К подбору локации (сленговое слово от англ. location - место, в котором происходит съёмка) стоит отнестись с особым вниманием. Ведь местность, в которой вы снимаете, может помочь раскрыть сюжет снимков, образ и характер модели.
Особо отметим, что выбранная локация должна соответствовать ряду критериев. Например, там не должно быть запрета на съёмку. Желательно выбирать такое время, когда в планируемом месте съёмки наименьшее количество прохожих. Хорошими местами для проведения фотосессии будут парки, территории усадеб (открытых для посещения), улицы в центре города.
Многие фотографы специально подбирают «секретные» места для съёмок - те, которые не известны другим фотографам. В наших уроках мы уже не раз затрагивали тему выбора мест для съёмки . В поиске помогают и программы - с помощью них мы можем узнать, как выглядит то или иное место, не приезжая туда. Перед съёмкой рекомендуется провести разведку на местности самостоятельно.
Выбирайте места, до которых можно легко и удобно добраться.
- Договариваемся с моделью . Сразу договоритесь с моделью о сроках и порядке получения фотографий (даже если модель - ваша близкая подруга).
Количество готовых фотографий предсказать сложно. Тут всё зависит от обстоятельств: насколько повезёт с местом и погодой, насколько слаженно получится поработать с моделью. О каких-то общих правилах говорить сложно, но чаще всего договариваются о 10-20 обработанных кадрах с фотосессии, сроки сдачи при этом не превышают месяца.
Все кадры со съёмки (исходники) моделям обычно не отдают, потому что отбором лучших фотографий должен заниматься автор. Выбор лучших снимков - такой же сложный навык, как и фотографирование. Умение отбирать фотографии нужно совершенствовать точно так же, как и своё творческое видение.
В момент обсуждения будущей съёмки самое главное - наладить контакт с моделью. Именно хороший психологический контакт с вашим героем позволит сделать выразительные снимки.
- Когда стоит брать деньги за съёмку? Конечно, решение принимаете только вы. Опишу своё мнение на этот счёт. Деньги за съёмку берёт специалист, оказывающий услуги менее опытному человеку. Допустим, вы профессиональный фотограф, а ваша модель - просто девушка из соседнего подъезда, не имеющая никакого отношения к фотографии. Тогда вам придётся с ней не творить, а именно работать. А за работу берут деньги. Если же ваш опыт в фотографии такой же, как и у вашей модели, то вполне можно договориться на условиях TFP (Time For Prints - время за снимки).
Условия, обозначаемые аббревиатурой TFP, подразумевают не просто «халявную» съёмку, а совместное творчество двух равноправных специалистов, направленную на качественный результат. Если вы не зарабатываете фотографией на жизнь, я рекомендую ограничиться съёмкой интересных, приятных вам людей в рамках TFP - вы получите не только удовольствие, но и действительно хорошие кадры.
- В какое время суток лучше фотографировать? Фотографируя на улице, мы можем управлять освещением лишь в очень ограниченных пределах (с помощью вспышек и отражателя). Чтобы создать красивые кадры, нужно подстраиваться не под свои обстоятельства, а под режим солнечного освещения.
Лучше всего фотографировать в режимное время - в утренние или вечерние часы; тогда, когда Солнце низко над горизонтом и даёт эффектное, объёмное освещение. А вот солнечный полдень - не самое удачное время для съёмки. Модель будет жмуриться, на её лице появятся жёсткие тёмные тени, само же освещение в кадре будет выглядеть скучным и плоским. Для портретной съёмки хорошо подходят пасмурные деньки. Когда небо затянуто облаками, фотографировать можно весь день - свет будет рассеянным, приятным глазу.
Какая фототехника нужна?
Портретная съёмка хороша тем, что для неё необходим минимум фототехники. Достаточно иметь зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.
Почему нужна именно зеркалка? Она очень удобна в управлении, её удобно держать в руке. И конечно, она имеет большую по размеру матрицу, которая обеспечит не только отличное качество изображения, но и позволит красиво размыть фон на снимке. Зеркалки с матрицей формата APS-C («кропнутые») доступны и просты в управлении. К ним относятся Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Фотокамеры с полнокадровыми матрицами более дорогие, они рассчитаны на продвинутого пользователя. К этому классу относятся модели Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
Все зеркальные камеры имеют сменные объективы. Важно подобрать подходящую для съёмки портрета оптику . Безусловно, начинать можно и с универсального «китового» объектива. Но многие фотографы быстро переходят на более узкоспециализированную оптику. К таковой, прежде всего, относятся светосильные фикс-объективы. Классическим выбором для съёмки портретов считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Он относительно недорогой, его удобно использовать как на «кропнутых», так и на полнокадровых камерах. Если вы хотите снимать ростовые портреты с включением в кадр части пейзажа, лучше выбрать более широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 28 (для «кропа») или 35 мм (для полного кадра).
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.
Отметим, что при съёмке с близкой дистанции такие объективы будут искажать пропорции лица и тела человека.
Классическими портретными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием 85 мм (например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Но они больше подойдут к полнокадровым аппаратам, а на «кропе» будут слишком сильно «приближать».
Всё, кроме камеры и объектива, опционально и зависит от творческих задумок автора и стиля съёмки.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 31, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.
При портретной съёмке обычно фотографируют на открытых диафрагмах - так получается размыть фон, отделив нашего героя от него. К тому же, на открытой диафрагме получится сделать более качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Диафрагму удобно регулировать в режимах А и М.
Как сделать кадр темнее или светлее? Пользуйтесь экспокоррекцией. Это самый простой способ корректно изменить яркость получаемых фотографий.
Научитесь точно фокусироваться . Особенно это важно при работе со светосильной оптикой. Если значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как следствие, лицо вашего героя получится смазанным. Изучите, как на вашем фотоаппарате выбираются точки фокусировки. Со cветосильной оптикой удобно работать в режиме фокусировки по одной точке, фокусируясь на глазах модели.
Также необходимо следить за выдержкой. На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений, на фото появится «шевёленка». Лучше всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с , это застрахует от сильных смазов изображения. Если вы снимаете телеобъективом, или же ваш герой находится в постоянном движении (бегает, прыгает), лучше использовать выдержку короче 1/250 с.
Портретная съёмка часто подразумевает и обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому желательно фотографировать в формате RAW , чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.
С какого расстояния снимать портрет? Держите такую дистанцию, чтобы пропорции лица и тела человека в кадре не искажались. Фотографировать лучше всего с расстояния не менее 2–3 метров . Крупность же плана можно сменить с помощью выбора фокусного расстояния.
Многие фотографы фанатично гонятся за красиво размытым фоном (боке) и «уникальным рисунком объектива». Но нужно помнить, что главный герой в кадре - человек. Уделяйте меньше внимания техническим изыскам и оставляйте больше времени работе с моделью и сюжетом кадра. Это путь к выразительным фотографиям. Прекрасные портреты можно делать даже на самую простую технику, если вы подойдёте к съёмке с душой.
Если вы решили использовать объективы с ручной фокусировкой, то учтите, что точно сфокусироваться с ними будет крайне сложно. Если модель относительно неподвижна, можно фокусироваться через экран Live View. Съёмка через него (с увеличением) позволит сфокусироваться точнее.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.
Различных подходов и стилей съёмки постановочных портретов существует великое множество. Недавно у нас был урок с базовыми творческими советами для начинающих фотографов . Эти советы вполне актуальны для съёмки портрета. А вот ещё ряд полезных рекомендаций для создания выразительных портретов:
Фотограф-портретист должен уметь расположить к себе людей, заинтересовать их, вдохновить. Если между фотографом и его героем есть взаимопонимание, во время фотосессии получится сделать много хороших кадров.
Объясните модели суть кадров, расскажите, что вы хотите увидеть на фото. Можно не на словах: покажите на своём примере, сделайте наброски на бумаге, предложите ассоциативный ряд. Возможно, вы вспомните подходящий образ из какого-то известного фильма или книги. Умение объяснять свой замысел - важный навык фотографа. Безусловно, чтобы суметь сделать это, вам придётся сперва самим хорошо подумать над сутью того, что вы фотографируете.
Хорошо, когда результатом портретной съёмки является не один кадр, а небольшая серия снимков, объединённая общей идеей, историей, стилем.
Постановка не отменяет жизнь и эмоции в кадре. Она лишь определяет сюжет, в котором живёт наш герой. Говорите с моделью, попробуйте вызвать у неё нужные эмоции. Предлагать чёткие, строго определённые позы для съёмки - не самый лучший вариант. Скорее всего, при таком подходе модель на снимке получится зажатой.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 900, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.
Аналогичный совет по съёмке детей: не ждите, что детей можно расставить, как кукол. Придумайте сюжет, общую канву съёмки и соедините его с детской игрой, чтобы им было интересно. Играйте, общайтесь с ребёнком. Подберите для фотосессии забавные аксессуары: интересную одежду, игрушки и пр.
Ищите рассеянное боковое освещение. Если же съёмка проходит в режимное время, можно попробовать контровое освещение.
- Серию портретных фотографий (фотосет) можно дополнить и другими интересными снимками - например, сфотографировать руки модели.
NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 64, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.
Хвалите модель! Не забывайте отмечать её удачные действия. Указывайте на то, что вам нравится. Это поможет найти контакт, раскрепостить вашего героя. Если что-то идёт не так, как вы задумали, то лучше не упрекать, а дружелюбно рассказать о своём видении кадра.
Пользуйтесь элементарными правилами компоновки. Компонуйте кадр по правилу третей, не «обрезайте» конечности вашего герой по суставам, оставляйте в сторону взгляда модели больше места. Безусловно, эти правила можно и нужно иногда нарушать. Но важно понять, что эффективно правила нарушает тот, кто их хорошо знает и понимает.
Считается, что наиболее выгодно фотографировать человека на уровне его глаз (да, при съёмке детей нужно будет присесть). Пусть это будет для вас отправной точкой в выборе ракурса. Важно учитывать, что лица у людей разные, поэтому в каждом конкретном случае, точку съёмки можно брать ниже или выше.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ:
ISO 31, F1.4, 1/320 с, 85.0 мм экв.
Совет, ставший традиционным - не бойтесь экспериментировать! Все хорошие фотографы не сразу пришли к своему стилю съёмки. Мыслите творчески, но не забывайте о теории! И у вас непременно всё получится.
На первый взгляд пейзажная фотография очень простой тип фотосъемки. Кажется, что достаточно лишь выйти с фотоаппаратом на улицу, выбрать достойный объект и нажать кнопку спуска затвора. Однако, увидев свои первые кадры, вы можете быть разочарованы. О том, на что следует обратить внимание при съемке пейзажа и как получить прекрасные снимки, вы узнаете ниже.
Объектив для съемки пейзажей
Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.
Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .
Светофильтры
Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа . Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.
Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.
Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.
При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.
Композиция
Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции . Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.
|
|
Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана - передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.
Свет
Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки - до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков (Фото 1).
Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра (Фото 2).
Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция. Например, на этом кадре (Фото 3) при помощи людей удалось добиться оживления композиции, а при помощи всего одной детали - камня на переднем плане, скомпонованного возле точки «золотого сечения», - добиться объема.
Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.
Панорамы
Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку. Можно воспользоваться функцией бреккетинга вашей камеры, чтобы избежать ошибок в экспозиции.
В качестве примера (Фото 4) можно привести панораму, собранную из двух кадров при относительном отверстии F8 и фокусном расстоянии объектива 28 мм. Объектив при этом был сфокусирован на бесконечность, а выдержка на всех кадрах равнялась 1/125 секунды.
